Man steht vor ihm und spürt sofort seine besondere Aura: der Piz Popena. Mit seinen 3.152 Metern Höhe ragt er im Cristallomassiv der Dolomiten empor, abseits der bekannten Touristenströme. Trotz seiner majestätischen Gestalt bleibt er ein Geheimtipp für erfahrene Alpinisten – ein Berg, den nur wenige betreten, der aber umso mehr belohnt. 

Lage und Panorama des Piz Popena 

Man blickt hinauf zu einer isolierten Felspyramide, die sich südöstlich des Monte Cristallo erhebt. Getrennt durch die tiefe Forcella del Cristallo (2.808 m), thront der Piz Popena wie ein eigenständiger Wächter über dem Circo del Cristallo. 

Zu seinen Füßen glitzern die Überreste der Dolomiten-Gletscher – der Ghiacciaio del Cristallo und der Ghiacciaio de Popena. Das Val Popena alta mit dem Rio Popena entwässert die Bergwelt hinunter zum Dürrensee, während auf der anderen Seite die Pale di Misurina und der Monte Popena liegen. Letzterer birgt noch Spuren aus dem Ersten Weltkrieg und ist ein beliebter Kletterberg. 

Historische Erstbesteigung – ein verrufener Gipfel 

Am 16. Juni 1870 wagten sich Edward R. Whitwell, Santo Siorpaes und Christian Lauener erstmals auf den Gipfel. Schon damals sprach man vom „verrufenen Berg“, so unnahbar schien er. 

1898 wurde die berühmte Via Inglese am Südgrat eröffnet – eine technisch anspruchsvolle Route im UIAA-Grad IV, die bis heute als eine der schönsten Klettertouren in den Dolomiten gilt. 1932 gelang Emilio Comici die Winter-Erstbegehung. Und alte Gipfelbücher von 1910 zeugen bis heute von der alpinen Bedeutung des Piz Popena. 

Anspruchsvoller Aufstieg – Tour nur für Erfahrene 

Die Besteigung des Piz Popena ist nichts für Anfänger. Wer von Passo Tre Croci oder Misurina startet, sollte mit rund 10 Stunden Gehzeit und über 1.300 Höhenmetern rechnen. Schneefelder und steile Schneerinnen machen oft den Einsatz von Steigeisen notwendig. 

Die SAC-Hochtourenskala bewertet die Route mit ZS- (ziemlich schwierig). Es gibt keine Schutzhütten oder Stützpunkte entlang des Weges – eine Tour, die Kondition, Technik und alpine Erfahrung gleichermaßen fordert. 

Piz Popena – der Südgrat 

Man steigt vom Passo Tre Croci zunächst durch Latschenhänge auf, bevor man das weite Schotterfeld zwischen Cristallo und Piz Popena erreicht. Über Pfadspuren geht es weiter bis zum Einstieg: eine Rampe, die hinauf zum eigentlichen Grat führt. 

Ab hier beginnt die eigentliche Kletterei – fester Dolomitenfels, luftige Türme, atemberaubende Tiefblicke. Meist bewegt man sich im II.–III. Schwierigkeitsgrad, mit kurzen Stellen im IV. Grad. Vom Einstieg bis zum Gipfel sind es rund 600 Höhenmeter Kletterei, die Ausdauer und Konzentration verlangen. 

Der Abstieg über den Normalweg ist komplex und verlangt erneut volle Aufmerksamkeit. Oft sind Pickel und Steigeisen erforderlich. Insgesamt dauert die Tour 11 bis 12 Stunden – ein langer, fordernder Tag in den Dolomiten. Doch wer den Gipfel erreicht, steht auf einem der exklusivsten Dolomiten-Gipfel überhaupt. 

Piz Popena – Ein verstecktes Juwel in den Dolomiten 

Man erlebt hier einen einsamen Gipfel im Cristallo-Massiv, fern von überlaufenen Pfaden. Der Piz Popena in Belluno ist ein Ort für Bergsteiger, die das Abenteuer suchen – und die Stille hoch über den Dolomiten zu schätzen wissen. 

Ein Berg, der nicht jedem offensteht, aber jene belohnt, die seine Herausforderung annehmen. Ein Traumgipfel für Alpinisten – und ein unvergessliches Kapitel im Dolomiten-Erlebnis.

Ein Gipfel zwischen Himmel und Stein 

Man steht am Grat, und die Cima di Mezzo erhebt sich wie ein kühner Zacken zwischen Himmel und Fels. Mit ihren 3.154 Metern Höhe thront sie in der Cristallogruppe in den Ampezzaner Dolomiten in der italienischen Provinz Belluno. Zusammen mit dem Monte Cristallo und dem Piz Popena bildet sie das mächtige Dreigestirn dieser Region. 

Während ihre Nachbarn oft im Rampenlicht stehen, zieht die Cima di Mezzo Bergsteiger durch ihre Zugänglichkeit und zugleich alpine Würde magisch an – ein Gipfel, der leicht erreichbar wirkt und dennoch fordert. 

Lage und Umgebung der Cima di Mezzo 

Man blickt von der Forcella Staunies (2.918 m) hinauf, wo die Cima di Mezzo wie ein Mittler zwischen den Berggestalten steht. Eine namenlose Scharte trennt sie vom Hauptgipfel, dem Monte Cristallo. Direkt am Nordwestgrat thront das Rifugio Guido Lorenzi, das wie ein Adlerhorst auf den Felsen klebt. 

Die Westhänge stürzen steil in die Grava Staunies, während im Schatten der Nordostwand einst der Ghiacciaio del Cristallo lag, heute fast verschwunden. Ringsum spannt sich ein Panorama aus schroffen Zinnen, Karstlandschaften und kargen Schuttrinnen – eine Dolomitenkulisse von archaischer Schönheit. 

Erste Spuren am Gipfel – Alpingeschichte 

Man schreibt das Jahr 1881, als der Brite John Stafford Anderson gemeinsam mit Santo Siorpaes und G. Ghedina erstmals den Gipfel betrat – ganze 16 Jahre nach der Erstbesteigung des Monte Cristallo. 

Es folgten weitere Pioniertaten: 

• 1886 durch Michel Innerkofler über die vereiste Nordostwand (III), 

• 1907 die Erstbegehung des Nordgrats durch Richard Löschner (III), 

• 1913 schließlich der elegante Südgrat (IV) durch Ilona und Rolanda von Eötvös mit Antonio Dimai. 

Die Cima di Mezzo in den Dolomiten wurde so zu einem Schauplatz alpiner Abenteuer – weniger berühmt, doch tief in der Geschichte verwurzelt. 

Der Weg zum Gipfel – Via ferrata Marino Bianchi 

Heute ist die Via ferrata Marino Bianchi der klassische Aufstieg. 1973 angelegt, führt der Klettersteig (Schwierigkeit C/D) vom Rifugio Lorenzi über den Nordwestgrat hinauf. 

Man tritt hinaus auf den Fels, folgt Leitern und Eisenstiften, steigt durch schattige Rinnen und erreicht luftige Türme. Drei Leitern, zwei Schlüsselstellen und ein fast senkrechter Riss prägen den Steig. In gut 1,5 Stunden erreicht man das Gipfelkreuz der Cima di Mezzo. 

Die Aussicht dort oben ist grandios: Man sieht die Drei Zinnen, die Dreischusterspitze, den Antelao, Sorapiss, Monte Pelmo, Civetta, Marmolata, Tofane und die Hohe Gaisl. Nur nach Südosten versperrt der mächtige Monte Cristallo die Sicht. 

Kombination mit dem Sentiero Ivano Dibona 

Viele Bergsteiger verbinden den Steig im Abstieg mit dem Sentiero Ivano Dibona (B) – ein legendärer Höhenweg mit spektakulären Passagen. Doch man sollte die Länge von rund 8 Stunden Gehzeit nicht unterschätzen. Eine Übernachtung im Rifugio Lorenzi empfiehlt sich, um die Tour zu genießen, statt sie hastig zu erzwingen. 

Ein Dolomitengipfel für Genießer und Klettersteiggeher 

Die Cima di Mezzo ist der meistbesuchte Gipfel der Cristallogruppe – und das zu Recht. Man erlebt hier eine Kombination aus alpiner Leichtigkeit und großer Aussicht, eine Tour, die den Atem raubt, ohne den Körper zu überfordern. 

Wer auf ihren Grat steigt, spürt die Nähe zur Geschichte des Alpinismus, wandert zwischen Relikten der Gletscher und erlebt die Dolomiten in einer ihrer eindrucksvollsten Formen.

Ein stiller Gipfel über den Scharten der Dolomiten 

Man wandert durch die schroffe Welt der Dolomiten, und plötzlich erhebt sich der Cristallino d’Ampezzo. Mit 3.008 Metern Höhe zählt er zu den stillen Riesen der Cristallogruppe in den Dolomiten. Westlich der Forcella Staunies (2.918 m) gelegen, ist er die höchste Erhebung auf dieser Seite des Massivs – ein Dreitausender, der oft im Schatten seiner berühmten Nachbarn bleibt und gerade deshalb fasziniert. 

Lage und Berglandschaft 

Man folgt mit den Augen dem Grat, der vom Cristallino d’Ampezzo weiterzieht: über die Cresta Bianca (2.932 m) bis hin zum Vecio del Forame (2.868 m). Östlich liegt die tiefe Grava Staunies, die den Berg von der markanten Cima di Mezzo trennt. Im Norden glänzt das Firnfeld des Ghiacciaio della Cresta Bianca, das in der Sommersonne wie eine helle Spur im Fels leuchtet. 

Die Umgebung ist eine Mischung aus rauem Dolomitstein, kargen Schuttrinnen und sanften Firnfeldern – eine Berglandschaft, die still und zugleich dramatisch wirkt. 

Erstbesteigung und historische Namen 

Am 1886 wagten sich A. Angerer und der berühmte Bergführer Michel Innerkofler erstmals auf diesen Gipfel. Damals war er noch als Hochspitze der Cresta Bianca oder als Ampezzaner Cristallkopf bekannt. 

So trägt der Cristallino d’Ampezzo bis heute die Aura eines alpinen Geheimtipps, dessen Geschichte eng mit der Pionierzeit des Dolomiten-Alpinismus verwoben ist. 

Der Weg zum Gipfel – Sentiero Ivano Dibona 

Wer heute auf den Cristallino d’Ampezzo steigt, folgt meist dem berühmten Sentiero Ivano Dibona, einem der legendärsten Klettersteige in den Dolomiten. 

Der Einstieg liegt an der Bergstation der Gondelbahn zur Forcella Staunies oder beim nahegelegenen Rifugio Guido Lorenzi. Ab hier beginnt ein Weg voller Eindrücke: man durchquert alte Tunnel, balanciert über luftige Hängebrücken, steigt Leitern empor und folgt den gesicherten Bändern. 

Der höchste Punkt des Klettersteigs liegt auf 2.985 Metern. Von dort führt eine kurze, versicherte Passage in etwa 15 Minuten direkt auf den Gipfel des Cristallino d’Ampezzo. 

Ein Dolomitengipfel für Entdecker 

Obwohl er nicht so bekannt ist wie der Monte Cristallo oder die Cima di Mezzo, schenkt der Cristallino d’Ampezzo ein Erlebnis, das man nicht vergisst. 

Man steht auf seinem Gipfel, spürt den Wind, sieht die Zinnen der Dolomiten ringsum und begreift, dass dieser Berg kein Nebengipfel, sondern ein eigenständiger Dreitausender voller Charakter ist. 

Ein Bergsee wie ein Spiegel der Dolomiten 

Umgeben von dunklen Wäldern und schroffen Felswänden liegt der Misurinasee (italienisch Lago di Misurina) wie ein silbrig schimmernder Spiegel in der Provinz Belluno, Venetien. Auf 1.756 Metern Höhe, eingebettet zwischen dem Höhlensteintal und Cortina d’Ampezzo, entfaltet er eine stille Schönheit, die jeden Besucher sofort in ihren Bann zieht. 

Der See misst etwa einen Kilometer Länge, 300 Meter Breite und ist bis zu fünf Meter tief. Doch seine Größe verblasst hinter der gewaltigen Kulisse der Dolomiten – mit den Drei Zinnen, dem Monte Cristallo, der Cadini-Gruppe, dem Sorapiss-Massiv und dem Monte Piana. 

Misurinasee – Reiseziel für jede Jahreszeit 

Im Sommer spiegelt sich das Blau des Himmels im klaren Wasser. Man begegnet Badenden, Spaziergängern, Wanderern und Mountainbikern, die den See umrunden oder von hier aus zu Touren in den Dolomiten und ins Naturschutzgebiet Somadida aufbrechen. 

Die reine Luft des Sees macht ihn besonders für Menschen mit Atemwegserkrankungen zu einem geschätzten Kurort. Im Winter ruht der See unter einer dicken Eisschicht – 1956 war er sogar Austragungsort der Olympischen Winterspiele im Eisschnelllauf in Cortina d’Ampezzo. 

Ein Panorama wie gemalt 

Wer am Ufer des Misurinasees steht, fühlt sich wie in einem Bilderbuch. Die Gipfel der Dolomiten bilden einen schützenden Ring: im Westen der Monte Cristallo, im Süden die Sorapiss-Gruppe, im Osten die Cadini, im Norden der Monte Piana. Am Horizont ragen die Drei Zinnen wie steinerne Finger gen Himmel – ein Anblick, der Wanderer und Kletterer seit Generationen fasziniert. 

Die Legende von Prinzessin Misurina 

Die Landschaft rund um den Lago di Misurina ist von Legenden durchzogen. Eine der bekanntesten erzählt von Prinzessin Misurina und ihrem Vater, König Sorapiss. Für einen Zauberspiegel opferte er seine Gestalt und verwandelte sich in ein Bergmassiv. Als Misurina starb, sammelten sich die Tränen des Königs in einem Becken – und schufen so den See. Noch heute klingt in dieser Geschichte der Zauber des Ortes nach. 

Wanderungen und Panorama-Mautstraße 

Der Misurinasee ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen in den Dolomiten. Besonders eindrucksvoll ist die Panorama-Mautstraße, die vom See zur Auronzohütte führt. Unterwegs eröffnet sich ein überwältigender Blick auf die Drei Zinnen – einer der schönsten Aussichtspunkte der gesamten Alpen. 

Auch MTB-Touren starten hier und führen durch die abwechslungsreiche Landschaft der Dolomiten. Wer es ruhiger mag, umrundet den See auf einem gemütlichen Spazierweg und lässt den Blick über das Wasser schweifen. 

Unterkünfte und Genuss am Lago di Misurina 

Ob charmantes Hotel am Seeufer, gemütliche Pension oder Ferienwohnung – rund um den Misurinasee findet man zahlreiche Unterkünfte. Am Abend spiegelt sich das Alpenglühen in den stillen Wassern, während man in den Gasthäusern regionale Spezialitäten genießt. 

Drehort und historisches Erbe 

Nicht nur die Natur, auch Kultur und Geschichte machen den Lago di Misurina zu einem besonderen Ort. Neben den Olympischen Winterspielen von 1956 ist er seit der 6. Staffel der beliebten TV-Serie „Un passo dal cielo – Die Bergpolizei“ ein bekannter Drehort. Die majestätische Kulisse zieht nicht nur Wanderer, sondern auch Fernsehzuschauer aus aller Welt in ihren Bann. 

Anreise zum Misurinasee – So erreicht man das Naturjuwel 

• Mit dem Auto: Von Toblach im Pustertal folgt man der SS49 bis Schluderbach und biegt dort links nach Misurina ab (ca. 25 km). Auch von Cortina d’Ampezzo oder Auronzo di Cadore ist der See bequem erreichbar. 

• Mit dem Bus: Regelmäßige Busse der Linie 445 verbinden Toblach und Cortina d’Ampezzo mit Misurina. 

Fazit – Misurinasee, die Perle des Cadore 

Der Misurinasee in den Dolomiten ist mehr als ein Bergsee. Er ist Naturwunder, Legendenort, Wanderparadies und historischer Schauplatz zugleich. Wer die Dolomiten besucht, sollte dieses Ausflugsziel in Venetien nicht verpassen – ein Ort, an dem sich Natur, Kultur und Geschichte in einzigartiger Weise verbinden.

Magische Felsformation in den Ampezzaner Dolomiten 

Steht man vor den Cinque Torri in den Dolomiten, erhebt sich eine einzigartige Kulisse aus Fels, Licht und Geschichte. Die markante Felsformation in der Nuvolaugruppe nahe Cortina d’Ampezzo ragt bis zu 2361 Meter in den Himmel. Fünf Türme – Torre Grande, Torre Seconda, Torre Latina, Torre Quarta und Torre Inglese – bilden das Herz dieses Naturwunders. 

Einst waren sie ein einziger gewaltiger Felsblock, den die Erosion in eigenständige Giganten zerlegte. Der höchste von ihnen, die Cima Sud des Torre Grande, ist mit 2361 m der mächtigste Gipfel. 

Cinque Torri Wanderung – Natur, Genuss und Geschichte 

Beginnt man seine Wanderung zu den Cinque Torri am Col Gallina, südlich des Falzarego-Passes, folgt man zunächst dem Weg Nr. 424. Schon nach wenigen Schritten öffnet sich der Wald zu den blumenreichen Wiesen des Pian dei Menis. Hier spürt man die Seele der Dolomiten – eine Landschaft, die mit Farben und Düften erfüllt ist. 

Weiter führt der Pfad Richtung Bain de Dones. Wer möchte, nimmt den Cinque-Torri-Sessellift, doch man steigt lieber über den schmalen Steig empor, der durch Wälder und sonnige Wiesen bis zur Rifugio Scoiattoli führt. 

Rifugio Scoiattoli – Genuss auf 2255 Metern 

Oben angekommen wartet ein Ort, der den Aufstieg belohnt: die Scoiattoli-Hütte. Auf ihrer Terrasse genießt man kreative Gerichte und regionale Spezialitäten, während ringsum die Dolomiten in all ihrer Pracht aufragen. Hier verschmelzen Natur und Genuss zu einem Erlebnis, das man nicht vergisst. 

Freilichtmuseum Cinque Torri – Geschichte erleben 

Nach der Rast taucht man ein in das Freilichtmuseum Cinque Torri. Originalgetreu restaurierte Schützengräben, Unterstände und Laufgräben erzählen vom Gebirgskrieg im Ersten Weltkrieg. Informationstafeln lassen die Ereignisse lebendig werden. 

Man wandert durch die Stellungen, spürt die Härte des Hochgebirgskrieges und blickt von den Türmen auf jene Berge, wo einst österreichische und italienische Soldaten kämpften – Lagazuoi, Hexenstein, Valparola-Pass. 

Rückweg durch Bergwiesen und Wälder 

Nach dem Eintauchen in die Geschichte führt der Cinque Torri Rundweg zurück zur Scoiattoli-Hütte. Von dort zweigt der Weg Nr. 440 ab, der sanft hinab über bunte Almwiesen und durch stille Wälder zurück zum Pian dei Menis führt. Schließlich erreicht man wieder den bekannten Weg Nr. 424 und steigt gemütlich zurück zum Col Gallina. 

Die Cinque Torri im Ersten Weltkrieg 

Im Juni 1915 besetzten italienische Truppen die Cinque Torri und machten sie zu einem strategischen Stützpunkt. Von hier aus hatten sie freie Sicht auf die feindlichen Linien am Lagazuoi, am Hexenstein und am Passo Valparola. Schützengräben, Artilleriestellungen und Unterkünfte wurden errichtet. 

Das heutige Freilichtmuseum Cinque Torri bewahrt diese Relikte und macht die Geschichte für Besucher erlebbar – ein einzigartiger Ort, an dem man Geschichte nicht nur liest, sondern spürt. 

Klettern an den Cinque Torri – Felsabenteuer für alle 

Wer klettert, findet an den Cinque Torri ein Paradies. Über 200 Kletterrouten, meist 50 bis 150 Meter lang, führen über die Türme, manche bis 220 Meter. Schon ab Schwierigkeitsgrad UIAA III ist man dabei. 

Die Routen sind bestens abgesichert, Standplätze und Abseilanker fix installiert – ein ideales Revier für Kletteranfänger, Fortgeschrittene und auch für Trainingsrouten an kürzeren Wänden. Die Lage nahe Cortina d’Ampezzo und die schnelle Erreichbarkeit machen die Cinque Torri zu einem beliebten Ziel. 

Praktische Tipps – Anreise, Hütten & Beste Zeit 

• Anreise: Mit dem Auto über Cortina d’Ampezzo (SR51, SR48) oder von Westen über Gröden – Sella – Pordoi – Falzarego-Pass. Alternativ per Bus (Dolomiti Bus, SAD). 

• Parken & Lift: Sessellift Bain de Dones – Scoiattoli, Parkplatz am Einstieg. 

• Unterkünfte: Rifugio Scoiattoli (2255 m), Rifugio Cinque Torri (2137 m), Rifugio Nuvolau sowie Hotels und Campingplätze in Cortina. 

• Beste Zeit: Frühling bis Spätherbst – Südwände auch an sonnigen Wintertagen kletterbar. 

Fazit – Cinque Torri, einen Schatz  der Dolomiten erleben 

Ob man auf den Spuren der Geschichte wandert, in luftigen Kletterrouten die Felsen erkundet oder einfach die Aussicht auf der Hüttenterrasse genießt – die Cinque Torri bei Cortina d’Ampezzo sind ein Ort, der Natur, Geschichte und Abenteuer vereint. 

Hier, zwischen dem Falzarego-Pass und den gewaltigen Gipfeln der Dolomiten, erlebt man die Berge mit allen Sinnen.

Das Rifugio Guido Lorenzi, auch Lorenzihütte genannt, ist eine private Schutzhütte in der Cristallogruppe der Dolomiten oberhalb von Cortina d’Ampezzo. Mit 2932 Metern zählt sie zu den höchstgelegenen Hütten der Dolomiten und liegt direkt oberhalb der Forcella Staunies (2918 m) am Nordwestgrat der Cima di Mezzo. Die Hütte schmiegt sich an einen Felsvorsprung, auf dem ein großes Kreuz an die Frontlinie des Ersten Weltkriegs erinnert. Sie befindet sich im Naturpark Ampezzaner Dolomiten. 

Geschichte und Schließung 

Erbaut wurde das Rifugio Lorenzi 1959 nahe der Bergstation der Gondelbahn, die für die Olympischen Winterspiele 1956 errichtet wurde. Namensgeber ist der Bergsteiger Guido Lorenzi (1929–1956), der 1952 an der Erstbegehung der Cima Scotoni-Südwestwand beteiligt war. Nach einer Renovierung in den 1970er Jahren wurde die Hütte bis Ende Juli 2016 betrieben. Mit der Einstellung der Gondelbahn schloss auch das Rifugio Lorenzi seine Türen. Ein Neubauprojekt für eine moderne Seilbahn ist in Planung, auch im Hinblick auf die Olympiakandidatur von Cortina 2026. 

Aufstieg und Touren 

Der Aufstieg zur Hütte erfolgt meist über die mühsame Schuttrinne der Grava Staunies oder bequem mit der Gondelbahn von Son Forca. Zu Fuß sind von der Capanna Rio Gero (1698 m) etwa vier Stunden einzuplanen. 

Das Rifugio Lorenzi ist Ausgangspunkt für drei bekannte Klettersteige: 

• Via ferrata Marino Bianchi (C/D): Start direkt an der Sonnenterrasse, führt in 1,5 Stunden auf die Cima di Mezzo. Bei Eis oder Schnee sollte man diesen Steig meiden. 

• Sentiero Ivano Dibona (B): Beginnt an der Bergstation der Forcella Staunies, führt über die Cresta Bianca entlang alter Kriegsstellungen. Abstieg dauert ca. 6 Stunden. 

• Sentiero ferrato Renato De Pol (C): Zweigt vom Dibona-Weg ab und führt zur nordwestlichen Cristallogruppe. Abstieg ca. 5,5 Stunden. 

Wintersport und Besonderheiten 

In den letzten Betriebsjahren war die Hütte Teil eines Doppelsessellifts im Winter, der Skifahrern den Zugang zur steilen Staunies Vertical Ski Piste ermöglichte, die mit bis zu 64 % Steigung als eine der steilsten Pisten im Dolomiti Superski gilt.

Die größte Klosteranlage Tirols entdecken 

Betritt man das Kloster Neustift bei Brixen, spürt man sofort den Atem der Geschichte. Zwischen romanischen Mauern, gotischen Bögen und barocken Fresken entfaltet sich ein Ort, an dem die Jahrhunderte miteinander sprechen. Das Stift Neustift, gegründet im Jahr 1142, ist nicht nur das größte Kloster Tirols, sondern auch ein lebendiges Zentrum von Kultur, Bildung und Spiritualität. 

Man wandelt durch die Engelsburg, den gotischen Kreuzgang, den Wunderbrunnen, die Bibliothek mit ihren einzigartigen Handschriften und die historische Pinakothek. Jedes Bauwerk erzählt seine eigene Geschichte – von der Romanik über die Renaissance bis zum Rokoko. 

Von der Pilgerstätte zum Kulturzentrum 

Gegründet von Bischof Hartmann von Brixen, diente das Augustiner Chorherrenstift Neustift einst Pilgern und Reisenden als Raststätte. Strategisch gelegen an der Brennerroute und dem Weg ins Pustertal, verband es seit jeher Welten. Heute begegnet man hier einem Ort, der Tradition und Moderne vereint – Landwirtschaft, Kultur, Spiritualität und Bildung greifen harmonisch ineinander. 

Wein, Genuss und Stiftskellerei 

Besonders lebendig wird das Stift in seiner Weinkultur. In der Stiftskellerei Neustift reifen die berühmten Eisacktaler Weißweine: Sylvaner, Kerner, Gewürztraminer. Wer möchte, nimmt an einer Weinführung mit Verkostung teil und spürt, wie eng Spiritualität und Genuss hier verbunden sind. Auch im Klosterladen findet man nicht nur Weine, sondern auch edle Kräuter und Produkte anderer europäischer Klöster. 

Ein besonderes Erlebnis ist der Törggele-Rundweg in Neustift-Brixen. Auf sechs Kilometern führt er durch die nördlichsten Weinberge des Eisacktals und schenkt im Herbst ein Farbenmeer aus Gold und Rot. 

Kunst und Spiritualität in der Stiftskirche 

Die Stiftskirche Unserer Lieben Frau ist Herzstück des Klosters. Ihre Ursprünge reichen ins 12. Jahrhundert zurück, erweitert im 15. Jahrhundert, barockisiert im 18. Jahrhundert. Fresken von Matthäus Günther zeigen die Gründungsgeschichte des Klosters in eindrucksvollen Bildern. 

Die barocke Orgel, 2014 von Metzler Orgelbau neu geschaffen, mit 42 Registern auf drei Manualen und Pedal, erfüllt den Kirchenraum mit Klangwelten, die den Besucher tragen. Seit 1956 trägt die Kirche den Titel einer Basilica minor – ein Zeichen ihrer besonderen Bedeutung. 

Kloster Neustift heute – lebendig und vielfältig 

Man erlebt das Kloster nicht nur als Sehenswürdigkeit in Südtirol, sondern als Ort des Lebens. Die Chorherren betreuen zahlreiche Pfarreien in Süd- und Osttirol, ein Schülerheim und ein Bildungszentrum gehören ebenso zum Alltag wie die Stiftsgärten, die Alm- und Forstwirtschaft. 

Ein Rundgang durch das Augustiner Chorherrenstift Neustift verbindet Vergangenheit und Gegenwart, Spiritualität und Weltlichkeit. So wird das Stift zu einem Ort, an dem man Geschichte nicht nur sieht, sondern tief spürt.

Lago di Fedaia – Spiegel der Marmolata 

Man steht am Ufer des Fedaia-Stausees, und die Stille trägt weit. Vor einem breitet sich der Lago di Fedaia aus – auch Lèch de Fedaa genannt – ein Bergsee auf 2.057 Metern Höhe, eingebettet zwischen der mächtigen Marmolata, der Königin der Dolomiten, und dem sanften Rücken des Padonkamms. 

Hier, nahe dem Passo Fedaia, spürt man die klare Bergluft, sieht das Farbenspiel des Wassers und ahnt, dass dieser See mehr ist als ein Naturjuwel: Er ist zugleich Speicher, Kraftquelle und Erinnerungsort. 

Fedaia-Stausee – Natur und Technik vereint 

Der Fedaia-See in den Dolomiten ist kein reines Naturprodukt, sondern ein Werk der Technik. In den 1950er Jahren stauten Ingenieure das Wasser, um die Kraft der Marmolata-Gletscher nutzbar zu machen. Seitdem dient der See nicht nur der Stromgewinnung aus Wasserkraft, sondern auch dem Hochwasserschutz. 

Sein Hauptzufluss ist der Fluss Avisio, geboren aus den Eismassen der Marmolata, begleitet von Wildbächen wie dem Torrente Vernel und dem Torrente Ombretta. 

Staumauern am Fedaia-See – Bauwerke von beeindruckender Größe 

Zwei mächtige Bauwerke halten den Fedaia-Stausee im Gleichgewicht: 

• Hauptsperrwerk Fedaia: eine 57 Meter hohe und 622 Meter lange Pfeilerstaumauer mit 19 gewaltigen Pfeilern. Über ihre Krone führt heute eine Fahrstraße – ein Panoramaweg, der Autofahrer wie Wanderer gleichermaßen fasziniert. 

• Maria al Lago: ein Schüttdamm von 270 Metern Länge, der das Val Pettorina schützt. Unterhalb glitzert ein kleiner Natursee, abgetrennt durch die Passhöhe. 

Mit 1,62 Kilometern Länge, 500 Metern Breite und 16,7 Millionen Kubikmetern Wasser ist der Lago di Fedaia ein stiller Gigant. 

Energie aus den Bergen – Das Kraftwerk Malga Ciapela 

Das Wasser des Fedaiasees stürzt durch unterirdische Druckrohrleitungen mehr als 900 Höhenmeter hinab. Zuerst erreicht es das Kraftwerk Malga Ciapela, dann das Werk in Saviner. Zusammen erzeugen sie rund 16 Gigawattstunden Strom pro Jahr – sauber, beständig, erneuerbar. 

Heute wird die Anlage von ENEL Green Power betrieben und gilt als Beispiel für die Verbindung von alpiner Landschaft und moderner Technik. 

Lago di Fedaia – Wanderziel und Naturerlebnis 

Man wandert um den See, hört das Knirschen der Steine unter den Schuhen und den Wind, der über das Wasser streicht. Besonders am Abend, wenn die Enrosadira – das Glühen der Dolomiten – See und Berge in Rosa und Gold taucht, verwandelt sich der Fedaia-Stausee in ein magisches Bild. 

• Spaziergänge auf der Promenade rund um den See 

• Aussichtspunkte auf die Marmolata und den Padonkamm 

• Einkehr in Cafés und Restaurants direkt am Ufer 

Auch Familien finden hier einen leichten Zugang zur Bergwelt, während Bergsteiger den See als Ausgangspunkt für Touren zur Marmolata nutzen. 

Von oben gesehen – Panoramen über dem Fedaia-Stausee 

Wer den Blick weitet, folgt dem berühmten Viel dal Pan, einem Panoramaweg zwischen Agordino und Fassatal. Von hier aus liegt der See wie ein Smaragd unter der Marmolata. 

Auch vom Sentiero Geologico di Arabba bietet sich ein weiter Blick – bis hin zur Civetta, der „Wand der Wände“. 

Passo Fedaia – Tor zur Marmolata 

Am Fuße der Marmolata liegt der Passo Fedaia (2.054 m), ein Alpenpass zwischen Trentino und Venetien. Einst Weidegebiet, später Schauplatz im Ersten Weltkrieg, heute ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderer, Bergsteiger und Freerider. 

Im Museum Marmolada Grande Guerra erinnern über 700 Fundstücke an die Zeit, als Soldaten hier in einer „Stadt aus Eis“ lebten. 

Praktische Hinweise – Fedaia-Stausee erleben 

• Lage: Zwischen den Provinzen Trient und Belluno, erreichbar über die SS 641. 

• Parkplätze: Direkt am See vorhanden. 

• Aktivitäten: Wandern, Panoramawege, Fotospots, Marmolata-Touren. 

• Hinweis: Baden ist im Lago di Fedaia nicht erlaubt – die Strömungen der Kraftwerke machen es zu gefährlich. 

Fazit – Der Fedaia-Stausee, ein alpines Gesamtkunstwerk 

Am Fedaia-Stausee in den Dolomiten erlebt man die Verschmelzung von Natur und Technik, Geschichte und Gegenwart. Er ist Speicher, Energiequelle, Wanderziel und Erinnerungsort zugleich. 

Wer hier steht, sieht nicht nur einen See, sondern spürt die Kraft der Berge – und nimmt ein Stück Dolomiten im Herzen mit.

Ein Berg wie ein Wahrzeichen der Dolomiten 

Man steht am Passo Giau und hebt den Blick. Vor einem erhebt sich die Ra Gusela, dieser scharfe Dolomitenturm, der mit seinen 2.595 Metern wie ein stiller Wächter über der Landschaft thront. Im ersten Licht des Tages glühen die Süd- und Ostwände, während sich im Hintergrund die mächtigen Gipfel der Tofane, des Monte Averau und des Monte Nuvolau abzeichnen. 

Die Ra Gusela, auch Monte Gusela, La Gusela oder Nuvolau Süd genannt, gehört zur Nuvolaugruppe in den Ampezzaner Dolomiten. Ihr markanter, dreieckiger Gipfel macht sie zu einem der ikonischsten Fotomotive der Region. 

Geographie und Lage – Am Schnittpunkt von Passo Falzarego und Passo Giau 

Man wandert nördlich des Passo Giau (2.236 m) und findet die Ra Gusela als östlichste Erhebung des Nuvolaukammes. Der Berg fällt im Süden und Osten steil und schroff ab, während sich die Nordhänge sanft in Richtung Cinque Torri neigen. 

Zwischen der Ra Gusela und dem benachbarten Monte Nuvolau (2.574 m) spannt sich ein Grat, der beide Gipfel verbindet. Am Fuß des Berges begegnet man seltenen Pflanzen wie dem Gelben Frauenschuh, dem Südlichen Tragant und dem Alpen-Mauerpfeffer, die an den Resten eines alten Blockgletschers gedeihen. 

Aufstieg zur Ra Gusela – Klettersteig und Panoramaweg 

Man erreicht den Berg über die Ferrata Ra Gusela, die sich vom Rifugio Nuvolau über Leitern und Drahtseile zum Gipfel zieht. Der Weg führt zunächst über Felsstufen, dann über ein Karstplateau, das sich sanft dem Himmel öffnet. 

Der Aufstieg vom Passo Giau dauert etwa eine Stunde und erfordert Trittsicherheit. Unterhalb des Gipfels offenbart sich ein tiefer Riss – ein Zeichen, dass auch diese scheinbar ewigen Dolomitentürme der Vergänglichkeit unterworfen sind. 

Ra Gusela für Kletterer – Steile Wände und große Klassiker 

Man tritt an die Südwand und spürt die Geschichte des Alpinismus. Schon 1899 durchstiegen Angelo Maioni, Angelo Gaspari und die Geschwister Schmitt die Wand – ein Stück Dolomiten-Chronik. 

Heute locken anspruchsvolle Routen wie: 

• Via Dallago an der Südwestwand (UIAA V-, 320 m Kletterlänge) 

• Via Ghedina an der Torre Luisa (UIAA V+, 115 m) 

Die markanten Felsformationen machen die Ra Gusela zu einem beliebten Ziel erfahrener Kletterer. 

Panorama vom Gipfel – Die Königinnen der Dolomiten im Blick 

Oben angekommen, öffnet sich der Blick weit über die Dolomiten: 

• nach Westen zum Monte Pelmo (3.168 m) und Monte Civetta (3.220 m), 

• nach Osten zu den Tofane, 

• und direkt gegenüber zum Monte Nuvolau mit seiner Hütte. 

Dieses Panorama ist ein Geschenk für alle, die sich auf den Weg gemacht haben. 

Berghütten rund um die Ra Gusela – Rastplätze in luftiger Höhe 

Man stärkt sich in den gastfreundlichen Hütten, die wie Perlen um die Ra Gusela liegen: 

• Rifugio Averau (2.413 m) – ideal für den Übergang zur Forcella Nuvolau 

• Rifugio Nuvolau (2.575 m) – älteste Schutzhütte der Dolomiten, direkt am Gipfel 

• Rifugio Scoiattoli (2.225 m) – mit Blick auf die Cinque Torri 

• Rifugio Cinque Torri (2.137 m) – Startpunkt vieler Wanderungen 

• Rifugio Fedare (2.000 m) – am Fuß des Passo Giau 

Hier verbindet sich alpines Abenteuer mit der Gastfreundschaft der Dolomiten. 

Beste Zeit für die Besteigung 

Man wählt die Sommer- und Herbstmonate, wenn das Wetter stabil ist und die Dolomiten in klaren Farben erstrahlen. Im Winter verwandelt sich das Gebiet rund um den Passo Giau in ein Skigebiet mit Liften und Pisten – ein Paradies für Skifahrer und Freerider. 

Ra Gusela – Ein Dolomitenjuwel voller Kontraste 

Man spürt an diesem Berg, wie nah sich Wildheit und Sanftmut begegnen. Die steilen Felswände, die grasbewachsenen Sättel, die Geschichte des Alpinismus und die unmittelbare Nähe zum Passo Giau machen die Ra Gusela zu einem unvergesslichen Ziel für Wanderer, Bergsteiger und Fotografen. 

Die Ra Gusela Dolomiten ist mehr als ein Gipfel – sie ist ein Sinnbild der Dolomiten, ein Ort, an dem die Natur ihre klarsten Linien zeichnet.

Monte Nuvolau – Ein Aussichtsberg in den Dolomiten 

Man steht auf dem Gipfel des Monte Nuvolau, 2.574 Meter hoch, eingebettet in die gleichnamige Berggruppe der Ampezzaner Dolomiten. Zwischen den Nachbarbergen Monte Averau und Monte Gusela erhebt sich dieser Berg majestätisch zwischen dem Passo Falzarego und dem Passo di Giau – ein Ort, der Natur, Geschichte und alpine Tradition verbindet. 

Rifugio Nuvolau – Die älteste Hütte am Gipfel 

Auf dem Gipfel thront das Rifugio Nuvolau, die älteste Schutzhütte im Gebiet von Cortina d’Ampezzo. 1883 wurde sie als »Sachsendank« errichtet, dank einer großzügigen Spende des sächsischen Offiziers Richard von Meerheimb, der sich hier von einer Lungenkrankheit erholte. Die Hütte ist schlicht, ohne Warmwasser oder Duschen, und wird per Materialseilbahn vom nahegelegenen Rifugio Cinque Torri versorgt. 

Panorama vom Monte Nuvolau – Blick auf die Dolomitengiganten 

Vom Gipfel öffnet sich ein grandioses Panorama: Im Westen grüßt der Gletscher der Marmolata, dahinter ragen der Col di Lana und die Sellagruppe empor. Im Norden dominieren die Tofane, im Osten erstrecken sich die Cristallogruppe und der Sorapiss. Die Fernsicht reicht bis zum Alpenhauptkamm in Österreich – ein wahres Fest für die Augen. 

Zugänge und Wanderwege – Vielfalt der Routen 

Der Monte Nuvolau ist vergleichsweise leicht zu erreichen. Die Normalroute führt vom südlich gelegenen Passo di Giau in etwa eineinhalb Stunden zum Gipfel. Von Norden startet man am Parkplatz an der Strada Statale 48 delle Dolomiti und nutzt den Sessellift zur Rifugio Scoiattoli (2.225 m). Von dort sind es noch rund 350 Höhenmeter, die in etwa 75 Minuten zu Fuß bewältigt werden. 

Der berühmte Dolomiten-Höhenweg Nr. 1 (Klassischer Weg) führt am Monte Nuvolau vorbei. Eine Variante führt zur Hütte und dann über die Ostseite des Berges hinab. 

Vielfältige Ausgangspunkte – Mobilität rund um Monte Nuvolau 

Man kann den Monte Nuvolau von verschiedenen Orten aus erreichen: 

• Von Fedare (Passo Giau, Col Santa Lucia) führt ein Sessellift zur Rifugio Averau (2.413 m), von wo aus man in einer halben Stunde zur Nuvolau-Hütte wandert. 

• Von Bain de Dònes bringt ein Sessellift zur Rifugio Scoiattoli, von dort sind es 1¼ Stunden zur Nuvolau-Hütte. 

• Von der Cinque Torri Hütte erreicht man die Nuvolau-Hütte in etwa 1½ Stunden über den Fahrweg 439. 

• Vom Passo Falzarego führt der Weg 441 und dann 439 in ca. 2¼ Stunden zur Hütte. 

• Weitere Wanderwege starten von Bain de Dònes, Passo Giau, Rifugio Cinque Torri, Rifugio Fedare und Rucurto, mit Gehzeiten zwischen 2 und 3 Stunden. 

Klettersteig zum Rifugio Nuvolau – Abenteuer für Alpinisten 

Für Abenteuerlustige gibt es einen kurzen, aber anspruchsvollen Klettersteig. Vom Passo Giau nimmt man den Weg 443 für 45 Minuten, dann den Klettersteig „Ra Gusela“ (Weg 438) direkt zur Hütte. Trittsicherheit und entsprechende Ausrüstung sind hier unerlässlich. Die Gehzeit beträgt etwa 2 Stunden. 

Die Tofana di Mezzo, auf 3.244 m Höhe, erhebt sich als höchste Spitze der Tofane und als dritthöchster Gipfel der Dolomiten – nur übertroffen von der Marmolata (3.344 m) und dem Antelao (3.264 m). Beim Betreten ihres steilen, kahlen Dolomitfelsenspiegels, der oberhalb von 1.800–2.100 m Vegetation entbehrt, spürt man die Kraft und Erhabenheit dieser alpinen Pyramide. 

Die Tofane – Drei Giganten der Dolomiten 

Die Tofana di Mezzo ist Teil einer kleineren Gipfelgruppe, die aus drei markanten Bergen besteht: 

• Tofana di Rozes (Tofana I) – 3.225 m, im Südwesten 

• Tofana di Mezzo (Tofana II oder Tofana de Meso) – 3.244 m, in der Mitte der Gruppe 

• Tofana di Dentro (Tofana III oder Tofana de Inze) – 3.238 m, im Norden 

Besonders die Tofana di Mezzo und die Tofana di Dentro bilden eine kompakte Einheit. Zwischen ihnen liegt ein Sattel von etwa 170 m Tiefe. Im Vergleich dazu trennt die Tofana di Mezzo von der Tofana di Rozes der Forcella Fontana Negra auf 2.561 m, was der Rozes eine beachtliche Prominenz von 664 m verschafft – beeindruckend für einen „kleinen Bruder“ nur zwei Kilometer entfernt. 

Lage und Umgebung – Naturjuwel der Dolomiten 

Die Tofane thronen westlich von Cortina d’Ampezzo über dem Valle del Boite. Die Gipfel rahmen das Tal ein, wie ein natürlicher Ring. Zwischen Tofana di Mezzo und Tofana di Dentro erstreckt sich eine kompakte Felsformation, während die Südwand der Tofana di Rozes imposant und bekannt ist. Die Forcella Fontananegra, das Val Travenanzes und die Falzaregogruppe umrahmen das Massiv, das eingebettet im Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo liegt. 

Geschichte – Erstbesteigungen und Kriegsschauplätze 

Die Erstbesteigung der Tofana di Mezzo gelang Paul Grohmann mit Francesco Lacedelli am 29. August 1863. Sie erklommen den Gipfel über die Südseite, eine Route, die bald als „mühsamer Umweg“ galt. Grohmann war vom Rundblick überwältigt: „Der Gipfel bietet Raum für eine Anzahl von Personen und zeigt eine herrliche Rundschau.“ 

Im Ersten Weltkrieg wurden die Gipfel der Tofane im Zuge der Dolomitenoffensive besetzt. Heute erinnern Stollen und verfallene Stellungen an die harte Geschichte dieser Berge. 

Aufstieg – Seilbahn und Klettersteige 

Die Tofana di Mezzo gehört zu den meistbesuchten Dreitausendern der Dolomiten. Der Aufstieg vom Rifugio Cima Tofana an der Bergstation der Seilbahn „Freccia nel Cielo“ ist einfach und macht den Gipfel auch für weniger erfahrene Wanderer zugänglich. Die Seilbahn ist seit 1971 in Betrieb und die zweithöchste der Dolomiten. 

Via Ferrata Lamon – Von Tofana di Dentro 

• Entfernung: 1,1 km 

• Höhenunterschied: 160 m Abstieg, 165 m Aufstieg 

• Schwierigkeitsgrad: B, technisch einfach, nur kurze mittlere Ausgesetztheit 

• Tipp: Bei optimalem Wetter ohne Klettersteigset möglich, sonst Helm und Sicherung 

Von der Seilbahn Bergstation 

• Aufstieg: ca. 150 m vom Rifugio Cima Tofana (3.191 m) auf 3.244 m 

• Schwierigkeitsgrad: leicht, für jedermann geeignet 

Via Ferrata Gianna Aglio – Vom Punta Anna 

• Entfernung: 2 km 

• Höhenunterschied: 513 m 

• Schwierigkeitsgrad: D, nur mit Klettersteigset und Helm 

Auf dem Gipfel – Aussicht und Sicherheit 

Oben angekommen, erwartet dich ein Gipfelkreuz, ein kleiner Zaun auf der Nordseite schützt vor Abstürzen. Die Aussicht ist spektakulär: 

• O: Cristallo (3.221 m) 

• SW: Tofana di Rozes (3.225 m) 

• NW: Cunturines (3.064 m) 

• N: Tofana di Dentro (3.238 m) 

Dank der Seilbahn und der leichten Zugänglichkeit trifft man oft viele Wanderer auf dem Plateau. 

Routenvielfalt – Kletter- und Wandererlebnis 

Die Tofana di Mezzo bietet ein Netz aus Via Ferratas, von leicht bis anspruchsvoll: 

• Via Ferrata Giuseppe Olivieri – zum Gipfel 

• Via Ferrata Gianni Aglio – Torre Aglio und Bus de Tofana 

• Via Ferrata Lamon – von der Tofana di Dentro 

Für erfahrene Bergsteiger warten anspruchsvolle Kletterrouten durch die Ostwand, die technisch und konditionell fordernd sind. 

Stützpunkte und Hütten – Rastplätze in den Dolomiten 

Wer die Tofane erkundet, findet zahlreiche Schutzhütten: 

• Rifugio Angelo Dibona (2.083 m) 

• Rifugio Camillo Giussani (2.580 m) 

• Rifugio Cima Tofana (ca. 3.195 m) 

• Rifugio Col Druscié (1.779 m) 

• Rifugio Duca d’Aosta (2.098 m) 

• Rifugio Pomedes (2.303 m) 

• Rifugio Ra Valles (2.470 m) 

• Bivacco Baracca degli Alpini (2.922 m) 

Sie verbinden alpine Gastfreundschaft mit atemberaubender Aussicht auf die Dolomiten.

Man steht am Passo Pordoi, spürt die frische Bergluft und blickt hinauf zum Piz Boè (3.152 m), den höchsten Gipfel der Sellagruppe und zugleich den einzigen Dreitausender im Sellastock. Wie eine steinerne Pyramide erhebt er sich im Zentrum der Dolomiten – genau an der Grenze von Südtirol, Trentino und Belluno. 

Der Piz Boè gilt als der „leichteste Dreitausender der Dolomiten“. Von der Bergstation der Sass-Pordoi-Seilbahn – fast 3.000 Meter hoch – wandert man über das weite Sella-Plateau, bevor der Pfad in Serpentinen hinauf zur Felskrone führt. Mit Drahtseilen gesicherte Passagen erleichtern den Aufstieg, sodass man auch als weniger geübter Bergsteiger diesen Gipfel erreicht. 

Menschenströme und Einbahnsystem – Der belebteste Dreitausender 

Wer im Sommer den Piz Boè besucht, findet selten Einsamkeit. Man reiht sich in den stetigen Strom der Wanderer ein, die über die Südwestrippe aufsteigen und über die Westwand-Geröllhalde wieder absteigen. Dieses Einbahnsystem hält Ordnung am beliebten Dolomiten-Gipfel. 

Auf dem Gipfel begrüßt einen die kleine Capanna Piz Fassa (3.152 m) – seit 1969 ein Rastplatz über den Wolken. Mit nur sechs Schlafplätzen bietet sie wenig Raum, aber warme Speisen, Getränke und eine einmalige Atmosphäre. 

Panorama vom Piz Boè – Dolomiten im Rundblick 

Man steht auf dem Gipfel und das Auge schweift weit: Im Norden erheben sich die Zacken der Geisler und des Langkofels, im Osten glänzt die Marmolata mit ihrem Gletscher, im Süden ragen Civetta und Pelmo, im Westen das Ortler-Massiv. 

Der Piz Boè liegt so zentral, dass er ein wahres Panorama-Wunder ist – ein Balkon über den Dolomiten, von dem man fast alle berühmten Gipfel gleichzeitig sieht. 

Klettersteige am Piz Boè – Abenteuer zwischen Fels und Himmel 

Nicht nur Wanderer zieht es hierher – auch Klettersteiggeher suchen am Piz Boè ihre Herausforderung. 

• Ferrata Cesare Piazzetta: Ein extrem anspruchsvoller Klettersteig an der Südwand. Schon die ersten 150 Höhenmeter verlangen Kraft und Technik (Schwierigkeitsgrad V). Später führen luftige Passagen und eine Hängebrücke in einer Scharte zum Höhepunkt. Dieser Steig zählt zu den schwierigsten Via ferrata der Dolomiten. 

• Lichtenfels-Klettersteig: Von der Franz-Kostner-Hütte zieht er durch das Sella-Ringband. Weniger schwer, aber landschaftlich grandios, ist er ein idealer Weg für geübte Bergsteiger, die Abenteuer ohne extreme Schwierigkeiten suchen. 

Wer den Piz Boè über einen Klettersteig erreicht, erlebt die Dolomiten in ihrer wilden, alpinen Form. 

Anreise zum Piz Boè – Wege zum leichtesten Dreitausender 

Den Piz Boè erreicht man von vielen Seiten der Dolomiten: 

• Passo Pordoi: Mit der Sass-Pordoi-Seilbahn schwebt man fast bis auf 3.000 m. Von dort ist es nur noch eine Stunde bis zum Gipfel. 

• Corvara: Seilbahn zum Crep de Munt, dann zur Rifugio Boè am Fuß der Gipfelpyramide. 

• Kolfuschg/Colfosco: Durch das wilde Val de Mesdì erreicht man das Sella-Plateau. 

• Sellajoch: Durch das Val Lasties steigt man zur Boè-Hütte auf. 

Die Anreise erfolgt bequem über die Brennerautobahn A22: Von Norden durchs Grödnertal, von Süden über Belluno oder Venedig via SS51 und SS48. Auch von Toblach, Innichen oder Bruneck führen gut ausgebaute Straßen zu den Ausgangspunkten. 

Hütten am Piz Boè – Rastplätze am Gipfel und im Sella-Massiv 

Auf dem Weg und am Gipfel findet man mehrere Schutzhütten, die den Aufstieg begleiten: 

• Capanna Piz Fassa (3.152 m): Direkt auf dem Gipfel, klein und privat geführt, sechs Schlafplätze. Tel. +39(0462)601723. 

• Rifugio Boè (2.871 m): Große Hütte mit 69 Betten, dazu eine Winterhütte mit 4 Plätzen. Geöffnet von Juni bis September. Tel. +39(0471)847303. 

• Franz-Kostner-Hütte (2.536 m): Idealer Ausgangspunkt für Klettersteige wie den Lichtenfels- oder den Piazzetta-Steig. 

Geschichte des Piz Boè – Von Jägern und Alpinisten 

Die erste dokumentierte Besteigung des Piz Boè gelang am 30. Juli 1864 dem Wiener Alpinisten Paul Grohmann und seinem Begleiter G. Irschara. Vermutlich aber standen Jäger schon früher auf diesem Gipfel. 

Seitdem ist der Berg ein Klassiker: ein Dreitausender, den man mit moderatem Aufwand erreicht, der aber durch seine Lage im Zentrum der Dolomiten dennoch unvergesslich bleibt. 

Fazit – Piz Boè, leicht erreichbar und doch majestätisch 

Der Piz Boè (3.152 m) ist ein Berg der Kontraste: leicht erreichbar und doch monumental, überlaufen und doch erhaben, einsteigerfreundlich und gleichzeitig mit anspruchsvollen Klettersteigen versehen. 

Wer den Piz Boè besteigt, sei es über den Sass Pordoi, die Klettersteige Cesare Piazzetta oder Lichtenfels, oder über einsame Täler wie das Val de Mesdì, erlebt die Dolomiten in ihrer ganzen Vielfalt. 

Ein Dreitausender, den man nicht vergisst – der leichteste, aber vielleicht schönste Dreitausender der Dolomiten. 

Routenübersicht – Wege auf die Königin der Dolomiten 

Wenn man die Marmolata besteigt, beginnt man oft am Fedaia-Pass (2.057 m). Von Canazei erreicht man ihn in etwa 30 Minuten, von Selva di Cadore in 40 Minuten und von Cortina d’Ampezzo in rund 1,5 Stunden über den Giau-Pass. Von hier steigt man hinauf zum ehemaligen Pian dei Fiacconi (2.700 m), einst Standort einer Berghütte. 

Als Bergsteiger findet man nahe dem Pass Übernachtungsmöglichkeiten: das Rifugio Castiglioni (2.054 m, ganzjährig geöffnet, 67 Betten) oder das Rifugio Alla Seggiovia (2.074 m, geöffnet von Juni bis September, 18 Betten). 

An der Südseite wird es wilder: Von der Rifugio Contrin (2.016 m, 90 Betten), die man nach knapp zwei Stunden Fußmarsch von Alba di Canazei erreicht, steigt man in die imposante Südwand der Marmolata ein. Bis zu 900 Meter hoch türmt sie sich auf – ein gewaltiges Felsmassiv, das zu den schwierigsten Kletterrouten der Dolomiten führt, noch anspruchsvoller als die Lavaredo-Nordwände. 

Bekannte Kletterrouten der Marmolata 

• Zur Punta Penia (3.343 m): Tomasson-Route (650 m, Dsup), Via Soldà (700 m, ED), Pfeiler Micheluzzi (700 m, ED) 

• Zur Punta Rocca (3.265 m): Vinatzer-Route (800 m, ED), Messner-Variante (ED), Mariacher-Route / Tempi Moderni (800 m, ED sup) 

• Zur Marmolada d’Ombretta: Castiglioni-Route (D sup), Giordani-Route (900 m, ED sup), Aste-Route / Via dell’Ideale (900 m, ED) 

Wer diese Linien klettert, erlebt die Marmolata als das, was sie ist: eine Kathedrale aus Fels. 

Hüttenübersicht – Rastplätze zwischen Himmel und Stein 

Auf dem Weg über die Marmolata findet man eine Vielzahl an Schutzhütten und Biwaks, die Geschichten erzählen: 

• Fedaia-See: Rifugio Castiglioni (2.055 m), Rifugio alla Seggiovia (2.080 m) 

• Südroute: Rifugio Ombretta O. Falier (2.080 m), Rifugio Contrin (2.016 m) 

• Am Gipfel: Rifugio Punta Penia (3.343 m, höchstgelegene Hütte der Dolomiten) 

• Normalroute: Rifugio Ghiacciaio Marmolada (2.730 m) 

• Weitere Zugänge: Rifugio Monzoni (2.045 m) 

Dazu kommen stille Biwakschachteln wie das Bivacco Marco Dal Bianco (2.727 m) oder das Bivacco Donato Zeni (2.100 m) – Orte, an denen man spürt, was Einsamkeit in den Dolomiten bedeutet. 

Geschichte – Von Pionieren, Eisstädten und Seilbahnen 

Man erinnert sich: Die erste Idee einer Schutzhütte entstand 1874. Zwei Jahre später stand sie – die erste Höhlenhütte der Dolomiten. 

Die erste Besteigung der Punta Penia (1864) gelang Paul Grohmann mit den Brüdern Dimai über die Ostwand. Später folgten Tuckett über den Westgrat (1872) und Beatrice Tomasson über die Südwand (1901). 

Während des Ersten Weltkriegs errichteten österreichische Truppen die berühmte Eisstadt im Marmolata-Gletscher – acht Kilometer lange Gänge mit Betten, Küchen und Munitionslagern. Mit den Gletscherbewegungen verschwand sie 1918. 

In den 1960er-Jahren veränderte die Marmolata-Seilbahn das Bild des Berges: moderne Skilifte, Stahlmasten und Betonstationen griffen tief in die Natur ein. Umweltverbände kämpfen bis heute gegen ihre Spuren, Freiwillige reinigen jährlich die berühmte Südwand. 

Der Marmolata-Gletscher – Schmelzendes Herz der Dolomiten 

Die Marmolata trägt den größten Gletscher der Dolomiten. Doch er schmilzt. Was einst ein mächtiges Eisfeld war, ist heute in kleinere Zungen zerfallen. 

Schon 1925 beschrieb Carlo Porro im ersten italienischen Gletscherkataster vier Gletscher hier. Mitte des 20. Jahrhunderts waren es sieben – durch die Zerstückelung des Eises. Heute sind viele verschwunden: Der Cima-dell’Uomo-Gletscher und der Ombrettagletscher existieren nicht mehr. Auch die Vernel-Gletscher gelten nicht länger als Gletscher. 

Was bleibt, sind fragile Eisreste – stille Zeugen des Klimawandels. 

Gletschersturz 2022 – Tragödie an der Punta Rocca 

Am 3. Juli 2022 geschah das Unfassbare: Ein riesiger Eisblock löste sich an der Punta Rocca. 200 Meter breit, donnerte er auf die Normalroute zur Punta Penia. Bergsteiger wurden überrascht, Tote und Vermisste waren die Folge. 

Der Grund: Hitze, Wassereinlagerungen, schwächelndes Eis. Der Klimawandel zeigte hier seine tödliche Seite. 

Die Sage vom Marmolata-Gletscher 

Man erzählt sich in Südtirol, die Marmolata sei einst grün gewesen – voller Wiesen und Almen. Doch Bauern missachteten einen Marienfeiertag und arbeiteten weiter. Da begann es zu schneien. Es hörte nicht mehr auf. Aus Almen wurde Eis, aus Gras ein Gletscher. 

Eine andere Version spricht von einer gottlosen Gräfin, die ihre Knechte zwang. Die Bauern flohen – die Gräfin aber wurde vom Schnee begraben. 

Die Legende der Marmolata mahnt, die Natur zu achten. 

Sommer und Winter – Zwei Gesichter der Marmolata 

Im Winter fährt man auf der längsten Piste der Dolomiten: 12 Kilometer von der Punta Rocca bis nach Malga Ciapela. Skitouren, die Sellaronda, Eisklettern im Serrai von Sottoguda – der Winter zeigt die Marmolata als Abenteuerspielplatz im Schnee. 

Im Sommer wandert und klettert man: Über Klettersteige wie die Via Ferrata della Marmolada oder die Via Tomasson erreicht man die Gipfel. Mountainbike-Trails führen durch Wälder, Almwiesen und hoch hinaus in die Felsregionen. 

Ob Sommer oder Winter – die Marmolata ist Abenteuer, Natur und Geschichte zugleich. 

Anreise – Wege zur Königin der Dolomiten 

Wer die Marmolata erreichen will, fährt über den Fedaia-Pass (2.054 m), zwischen Canazei und Malga Ciapela. Von der Brennerautobahn bei Ora/Auer gelangt man über Predazzo, Moena, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa und Canazei auf die SS48. 

Alternativ kommt man von Cortina d’Ampezzo über den Passo Pordoi oder den Giau-Pass.

Ein Dorf mit südlichem Charme 

Man erreicht Cannero Riviera am Lago Maggiore und spürt sofort das mediterrane Klima, das den Ort einzigartig macht. Die Gemeinde liegt auf einem Schwemmlandkegel des Rio di Cannero, eingebettet in die italienische Region Piemont. Dank der sonnigen Ausrichtung gedeihen hier Zitronen, Orangen, Oliven, Bougainvillea, Mimosen und sogar Bananen – ein unerwarteter Anblick in Norditalien. 

Historische Burgruinen im Lago Maggiore 

Vor der Küste von Cannero Riviera ragen die geheimnisvollen Castelli di Cannero aus dem Wasser. Die Burgen aus dem 12. bis 14. Jahrhundert dienten einst der berüchtigten Familie Mazzarditi als Rückzugsort. Im 15. Jahrhundert ließ Herzog Filippo Maria Visconti die Festungen zerstören. Später errichteten die Borromeo die Rocca Vitaliana, deren Ruinen heute von der bewegten Vergangenheit erzählen. 

Sehenswürdigkeiten in Cannero Riviera 

Man flaniert durch das historische Zentrum und entdeckt kulturelle Höhepunkte: 

Pfarrkirche San Giorgio: 1836 erbaut, beherbergt sie eine restaurierte Orgel von Felice Bossi aus Turin. 

Der bemalte Stein: Ein Kunstwerk an der Seepromenade, das wie eine riesige Katze wirkt. 

Die Lourdes-Höhle: 1939 errichtet, bis heute ein Ort der Spiritualität. 

Klima und Natur – Blütenpracht am Lago Maggiore 

Das besonders milde Klima macht Cannero Riviera zu einem beliebten Urlaubsort am Lago Maggiore. Im Frühling verwandelt sich der Ort in ein Blütenmeer aus Kamelien, Rhododendren und Azaleen. Im Herbst hingegen tauchen die Wälder die Landschaft in Farben, die an den Indian Summer erinnern. 

Geschichte von Cannero Riviera 

Der Name des Ortes geht wohl auf das Keltische „Cenn in ar“ – Spitze auf dem Wasser – oder das Lateinische „Canore“ zurück. Schon im Mittelalter war die Region Schauplatz von Machtkämpfen der Familien Sforza und Visconti. Spuren der Vergangenheit finden sich bis heute: Burgruinen, alte Herrenhäuser und die Linea Cadorna, ein Verteidigungssystem aus dem Ersten Weltkrieg. 

Anreise und Erreichbarkeit 

Cannero Riviera ist leicht erreichbar und liegt idyllisch am Ufer des Lago Maggiore. Die lebendige Seepromenade lädt zum Verweilen ein und macht den Ort zu einem idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region. 

Ausflugstipps und Aktivitäten am Lago Maggiore 

Bootstouren zu den Castelli di Cannero, den Borromäischen Inseln oder zum Markt in Luino. 

Wassersport in Cannero Riviera: Segeln, Surfen, Angeln, Tauchen oder Motorboot fahren. 

Wanderungen in die Ortsteile Cassino, Ponte, Donego, Oggiogno (mit einer Weinpresse aus dem Jahr 1700), Cheggio oder ins mittelalterliche Carmine Superiore. 

Panoramablick von der Cima di Morissolo (1311 m): Von hier sieht man den gesamten Lago Maggiore mit all seinen Buchten. 

Cannero Riviera und seine Pflanzenwelt 

Die Gegend ist international für ihre Kamelien, Rhododendren und Azaleen bekannt. Jedes Jahr im März zieht die Kamelien-Ausstellung Besucher aus aller Welt an. Besonders schön ist die mit Magnolien gesäumte Seepromenade, die am gepflegten Lido mit seinem ausgezeichneten Kiesstrand endet. 

Spaziergang durch die Altstadt 

Man schlendert durch enge, mittelalterlich anmutende Gassen, vorbei an alten Häusern und Aussichtspunkten. Der kleine Hafen, aus dem Fels gehauen, bildet ein malerisches Zentrum. Auffallend sind die historischen Villen, etwa das Haus der Patriotin Laura Solera Mantegazza oder das von Massimo d’Azeglio. 

Badefreuden und Lido di Cannero 

Der Lido di Cannero, ausgezeichnet mit der „Blauen Flagge“, ist einer der beliebtesten Strände am Lago Maggiore. Hier genießen Besucher nicht nur Sonne und klares Wasser, sondern auch Wassersportarten wie Rudern, Kajak, Windsurfen und Segeln. 

Spirituelle Orte und religiöse Bauwerke 

Die Religion prägt das Dorf bis heute. Besonders die Pfarrkirche San Giorgio mit ihrer Kuppel und der italienischen Orgel aus dem 19. Jahrhundert ist ein eindrucksvolles Zeugnis. Auch die kleine Lourdes-Höhle am Ortsrand zieht Besucher auf der Suche nach Stille und Besinnung an. 

Fazit – Cannero Riviera erleben 

Man verlässt Cannero Riviera am Lago Maggiore mit dem Gefühl, mediterrane Leichtigkeit, Geschichte und Natur vereint erlebt zu haben. Zwischen subtropischen Pflanzen, historischen Gassen, geheimnisvollen Burgruinen und einem preisgekrönten Lido verbindet der Ort alles, was den Lago Maggiore so einzigartig macht.

Cannobio ist ein malerischer Ort am westlichen Ufer des Lago Maggiore in der italienischen Region Piemont, Provinz Verbano-Cusio-Ossola. Weniger mondän als Stresa oder Verbania, besticht Cannobio durch seine authentische Atmosphäre, historische Bauten und eine lebendige Uferpromenade. 

Geschichte und Architektur 

Gegründet von den Römern unter dem Namen Canobinum, entwickelte sich Cannobio im Mittelalter zu einer florierenden Handelsstadt. Heute zeugen prächtige Gebäude wie das Rathaus aus dem 13. Jahrhundert und die schönen Bürgerhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert entlang der Uferpromenade von dieser glanzvollen Vergangenheit. Der restaurierte Palazzo della Ragione (auch Parasio genannt) war einst Sitz von Gericht und Rat. 

Die engen Gassen der Altstadt, insbesondere die Via del Castello, vermitteln mit ihren steilen Treppen und historischen Häusern das Gefühl einer Zeitreise. Die Architektur diente einst auch der Verteidigung gegen Angriffe vom See. 

Natur und Freizeit 

Cannobio bietet vielfältige Möglichkeiten für Naturliebhaber und Aktivurlauber: 

Strandbad Lido mit Liegewiese und Wassersportangeboten wie Segeln, Surfen und Kanufahren. 

Badestellen am Fluss Cannobina laden zum Erfrischen ein. 

Wander- und Trekkingwege im grünen Valle Cannobina und entlang des Flusses. 

Tennis, Angeln und Radfahren runden das Freizeitangebot ab. 

Veranstaltungen und Markt 

Jeden Sonntag lockt der bunte Wochenmarkt am Seeufer mit Lebensmitteln, Kleidung und Haushaltswaren. Mittwochs fährt ein Schiff zum Wochenmarkt nach Luino – ein beliebter Ausflug für Einheimische und Gäste. 

Lage und Umgebung 

Cannobio liegt auf einem Schwemmkegel des Flusses Cannobino, nahe der Schweizer Grenze. Die Gemeinde umfasst zahlreiche Fraktionen und ist ein wichtiger Urlaubsort der Provinz. Von hier aus sind weitere Orte am Lago Maggiore wie Ascona, Locarno, Stresa und Verbania bequem mit dem Schiff erreichbar. 

Sehenswertes in Cannobio 

Kirche San Vittore: Symbol der religiösen Geschichte. 

Palazzo Omacini: Renaissance-Palast mit Seeblick, wo der Heilige Carlo Borromeo 1584 übernachtete. 

Palazzo Pironi: Bekannt für seine schiffsbugähnliche Form. 

Piazza Vittorio Emanuele III: Zentraler Treffpunkt am alten Hafen. 

Marmorskulptur „Amore“: Am südlichen Ende der Uferpromenade, ein Wahrzeichen des Ortes.

Die WWF-Oase Pian dei Sali ist ein einzigartiges Naturjuwel auf einer feuchten Hochebene im Vigezzotal, zwischen Finero (Malesco) und Villette gelegen. Auf rund eineinhalb Hektar bietet die Oase ideale Lebensbedingungen für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und ist eine der beiden WWF-Oasen im Ossolatal. 

Lebensraum für Amphibien, Reptilien und Wildtiere 

Die sumpfigen Böden und künstlich angelegten Teiche schaffen einen perfekten Lebensraum für Amphibien wie den an Höhenlagen angepassten Grasfrosch. Auch Reptilien fühlen sich hier wohl. Im dichten Mischwald der Oase leben Spechte, Uhus und Füchse, während Huftiere wie Rehe, Gämsen und Hirsche das Gebiet durchstreifen. 

Vegetation und geologische Besonderheiten 

Die Landschaft wird von Buchenwäldern und würzigem Unterholz geprägt, das mit seinem harzigen Duft die Sinne belebt. Die Oase erzählt auch geologisch eine spannende Geschichte: Natürliche Bodenstrukturen, kleine Felsen und die Teichformationen zeugen von der jahrtausendealten Entwicklung des Vigezzotals. 

Die menschliche Sonnenuhr – Zeit auf natürliche Weise erleben 

Eine besondere Attraktion ist die lebendige Sonnenuhr: Der Schatten eines Besuchers zeigt in einem in Stein gehauenen Kreis die Uhrzeit an – eine charmante Verbindung von Natur, Wissenschaft und spielerischem Erlebnis. 

Freizeit, Bildung und Naturerlebnis 

Die WWF-Oase Pian dei Sali bietet vielfältige Möglichkeiten: 

• Natur-Lehrpfad für Jung und Alt 

• Picknickplätze und Sportmöglichkeiten 

• Geologischer Lehrbereich mit spannenden Einblicken 

• Beobachtung von Amphibien in Teichen und Feuchtgebieten 

Anreise und Öffnungszeiten 

• Auto: Malesco liegt nur wenige Kilometer von Santa Maria Maggiore entfernt. 

• Zug: Malesco verfügt über einen eigenen Bahnhof mit einfachem Zugang. 

Die Oase ist von Frühling bis Herbst geöffnet und lädt zu erholsamen Spaziergängen, Naturerkundungen und zum Staunen über die lebendige Flora und Fauna des Vigezzotals ein.

Ein verborgenes Paradies zwischen Lago Maggiore und Valle Vigezzo 

Betritt man von Cannobio aus die Berge, öffnet sich ein stilles, wildromantisches Tal: das Valle Cannobina. Nur 25 Kilometer lang, doch reich an Naturwundern und Geschichten, zieht sich das Cannobinatal westwärts – eingebettet zwischen den Gipfeln von Gridone (2.188 m) und Monte Zeda (2.156 m). 

Wilde Schluchten und Naturkraft 

Gleich zu Beginn zeigt das Tal seine wilde Seite: In der Schlucht von Sant’Anna (Orrido di Sant’Anna) zwängt sich der Gebirgsbach Cannobino durch enge Felsen, tosend und ungezähmt. Man folgt der kurvenreichen Straße tiefer ins Tal, schaut zurück – und der Lago Maggiore glitzert wie ein silbernes Versprechen zwischen den Bergen. 

Dörfer voller Geschichten 

Im Cannobinatal reihen sich Bergdörfer wie aus einer anderen Zeit. 

1. Falmenta: restaurierte Steinhäuser, ursprüngliche Dorfstrukturen. 

2. Gurro: auf 800 Metern Höhe, mit seinen sagenhaften schottischen Wurzeln und dem Museo Etnografico di Gurro e della Valle Cannobina, das das Leben der Bergbewohner erzählt. 

3. Orasso: älteste Siedlung, bewahrt eine romanische Kirche und wirkt wie ein stilles Denkmal vergangener Jahrhunderte. 

Wandern auf der Via Borromea 

Wer das Valle Cannobina durchwandert, folgt alten Spuren: der Via Borromea, einem Saumpfad aus dem 16. Jahrhundert. Über uralte Steinbrücken, vorbei an wilden Schluchten und Kastanienwäldern, erlebt man Natur und Geschichte zugleich. Heute ist er Wanderweg und Mountainbike-Route – ein Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart. 

Naturidylle zwischen zwei Welten 

Unten eng und schattig, öffnet sich das Tal weiter oben zur Weite. Das kristallklare Wasser des Cannobino begleitet jeden Schritt, haucht Frische in die Luft und verleiht dem Tal seine poetische Stimmung. Hinter Finero öffnet sich das Cannobina-Tal zum Valle Vigezzo – eine stille Passage von der Welt des Lago Maggiore in die Alpen des Piemonts. 

Ein Geheimtipp für Entdecker 

Ob mit Motorrad, Auto oder zu Fuß: Eine Fahrt durchs Val Cannobina ist Abenteuer und Kontemplation zugleich. Serpentinenstraßen, die sich an Felsen schmiegen, kleine Dörfer, die zur Rast einladen, und eine Natur, die unberührt scheint. Man atmet Ruhe, spürt Ursprünglichkeit – und versteht, warum das Valle Cannobina zu den geheimen Juwelen rund um den Lago Maggiore zählt.

Im malerischen Vigezzo-Tal im Piemont thront die beeindruckende Basilica della Madonna del Sangue über den Dächern des Ortes Re. Dieses spirituelle Zentrum erzählt von Glauben, Geschichte und einem Wunder, das seit Jahrhunderten Pilger und Besucher fasziniert. 

Ursprung eines Wunders 

Im Jahr 1494 spielten junge Männer vor der kleinen Kirche San Maurizio ein traditionelles Dorfgame namens piodella. Dabei traf ein Stein ein Fresko der stillenden Madonna, aus dem plötzlich Blut zu fließen begann. Zwanzig Tage lang strömte das Blut, und bald berichteten viele von wundersamen Heilungen – der Beginn einer Wallfahrtsstätte. 

Vom Fresko zur prächtigen Basilika 

Zunächst wurde eine kleine Wallfahrtskirche errichtet, die 1627 geweiht wurde. Doch der zunehmende Pilgerstrom machte ein größeres Gotteshaus nötig. 1894, genau 400 Jahre nach dem Wunder, begann der Bau des heutigen neobyzantinischen Santuario della Madonna del Sangue. Die Pläne stammen vom Architekten Edoardo Collamarini. Die Basilika wurde 1958 eingeweiht und von Papst Pius XII. zur Basilica minor erhoben. 

Pilgerort und Festlichkeiten 

Bis heute zieht die Wallfahrtskirche Gläubige und Besucher an. Besonders eindrucksvoll ist das jährliche Fest vom 29. April bis 1. Mai, wenn Pilger aus Domodossola zu Fuß zur Basilika wandern. Die Straßen des Vigezzotals füllen sich mit Gesängen, Kerzenlicht und einer Atmosphäre jahrhundertealter Frömmigkeit. 

Bedeutung für Pilger und Reisende 

Die Madonna del Sangue in Re ist nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein kulturelles Highlight im Piemont und nahegelegenen Tessin. Sie liegt an der historischen Via del Mercato, einer alten Handels- und Pilgerroute, die heute noch begangen wird und Besucher auf eine spirituelle Reise mitnimmt. 

Man fährt eine schmale Straße hinauf, lässt den Alltag Kurve für Kurve zurück und spürt, wie die Landschaft weiter wird. Plötzlich liegt er da: der Antornosee, auf Italienisch Lago d’Antorno, still eingebettet in die Sextner Dolomiten. Das Wasser ruht zwischen Wiesen, Moor und Fels, während sich die umliegenden Berge darin spiegeln. Hier oben, in der Provinz Belluno in Venetien, wirkt alles einen Moment langsamer. 

Der kleine Bergsee in den Dolomiten liegt rund zwei Kilometer nördlich des Misurinasees und gehört zum Gemeindegebiet von Auronzo di Cadore. An den westlichen Ausläufern der Cadini-Gruppe öffnet sich ein stilles Hochtal, durch das die Mautstraße zur Auronzohütte und ins berühmte Drei-Zinnen-Tal führt. Der See grenzt direkt an diese Straße – und doch scheint er ihr entrückt. 

Lage & Landschaft – Dolomiten zum Innehalten 

Man bleibt am Ufer stehen und hört kaum mehr als den Wind im Gras. Der Antornosee in den Sextner Dolomiten ist nur etwa zwei Hektar groß, aber reich an Leben. Er ist als Biotop ausgewiesen und von einer charakteristischen Sumpf- und Moorvegetation umgeben. Südwestlich, von der Straße getrennt, liegt ein kleines Moorgebiet, das zugleich als Weidefläche dient. Alles wirkt ursprünglich, beinahe unberührt. 

Am Westufer steht das gleichnamige Chalet – ein ruhiger Punkt in dieser Landschaft, der den Blick über das Wasser freigibt. Man verweilt, schaut, atmet. Genau dafür ist dieser Ort gemacht. 

Wandern am Antornosee – Ausgangspunkt für alpine Wege 

Im Sommer wird der Lago d’Antorno zum idealen Startpunkt für Wanderungen in den Dolomiten. Man schnürt die Schuhe und bricht auf – zur Rinbianco Alm, zur Fondo Savio Hütte oder weiter hinauf zur Auronzohütte am Fuß der Drei Zinnen. Die Wege führen durch Lärchenwälder, über Almwiesen und hinauf in felsige Höhen, immer begleitet von weiten Ausblicken. 

Zwischendurch kehrt man zurück ans Wasser, setzt sich ins Gras und lässt die Eindrücke nachklingen. Auch Sportfischen am Antornosee ist in den Sommermonaten möglich – ruhig, konzentriert, im Einklang mit der Natur. 

Winter am Lago Antorno – Magie aus Schnee und Stille 

Wenn der Winter kommt, verändert sich alles. Schnee legt sich über Wiesen und Moor, das Wasser wird still, die Berge rücken näher. Der Antornosee im Winter ist besonders beliebt als Ausgangspunkt für Motorschlitten-Touren zu den Drei Zinnen. Man gleitet über verschneite Wege, spürt die Kälte im Gesicht und erlebt die Dolomiten aus einer völlig neuen Perspektive. 

Noch intensiver wird es bei einer Schneeschuhwanderung rund um den Lago Antorno. Schritt für Schritt zieht man Spuren in den Schnee, hört nur das leise Knirschen unter den Füßen und sieht die verschneiten Drei Zinnen vor sich aufragen. Hier oben ist Winter kein Lärm, sondern Stille. 

Antornosee – ein Ort für alle Jahreszeiten 

Man verlässt den Antornosee, wie man ihn betreten hat: langsamer, ruhiger, mit Bildern im Kopf. Ob als Wanderziel in den Sextner Dolomiten, als Naturidylle nahe den Drei Zinnen oder als winterlicher Ausgangspunkt für besondere Erlebnisse – dieser See bleibt. Ein stiller Spiegel der Berge, der zeigt, wie kraftvoll Zurückhaltung sein kann. 

Wandert man auf dem alten Kriegsweg an der Südseite der Drei Zinnen, wird die die Geschichte unter den Sohlen spürbar, und plötzlich taucht sie auf: die Cappella degli Alpini auf 2.314 Metern Höhe. Ein stiller, erhabener Ort zwischen felsigen Gipfeln und schroffen Nordwänden, der seit 1928 an die gefallenen Bergsoldaten des Ersten Weltkriegs erinnert. 

Die Kapelle, unterhalb der Cadini-Gruppe, ist ein Ruhepol in der wilden Landschaft der Dolomiten. Sonnenstrahlen brechen über die schroffen Felsen, Licht und Schatten spielen auf den alten Mauern, während man innehält, den Blick auf die majestätischen Tre Cime di Lavaredo richtet. 

Historische Hintergründe – Kriegsweg und Gedenkstätte 

Hier spürt man den Atem der Geschichte: Vor 100 Jahren verlief hier die Frontlinie zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Die Cappella degli Alpini wurde von zwei Bersaglieri zwischen 1916 und 1917 errichtet, gewidmet Maria, der Helferin der Christen, und 1928 von der Sektion Auronzo des italienischen Alpini-Vereins fertiggestellt. 

Die Kapelle ist ein historischer Ort, an dem sich Wanderer sammeln, innehalten und die Opfer der Bergfront ehren können. Zwischen den Felswänden und der weiten Dolomitenlandschaft wird die Geschichte lebendig, während man den Weg entlang des Paternsattels fortsetzt. 

Geographische Lage – am Paternsattel und in Venetien 

Die Kapelle liegt auf dem Paternsattel (Forcella del Paterno), etwa auf halber Strecke des Rundwanderwegs Cappella degli Alpini – Monte Crocione. Sie gehört zum Gemeindegebiet Auronzo di Cadore in der Provinz Belluno, Venetien – rund 120 Kilometer nördlich von Venedig und etwa 50 km nordöstlich von Belluno. 

Erreicht wird die Kapelle zu Fuß von der Auronzohütte (Rifugio Auronzo) oder der Lavaredohütte (Rifugio Lavaredo) aus. Für Wanderer ist sie sowohl Ziel als auch Rastpunkt, ideal für Bergwanderungen in den Dolomiten. 

Wandern & Natur – Rundweg Cappella degli Alpini 

Man folgt dem 16 Kilometer langen Rundwanderweg Cappella degli Alpini – Monte Crocione, der durch felsiges Gelände und dichte Waldwege führt. Unterwegs passiert man auch einen alten Tunnel aus dem Zweiten Weltkrieg, ein weiteres Zeugnis der bewegten Geschichte der Region. 

Die Route bietet atemberaubende Dolomitenpanoramen, Ausblicke auf die Drei Zinnen, die Cadini di Misurina und die umliegenden Bergketten. Unterwegs laden kleine Rastplätze zum Verweilen ein, und die Kapelle selbst ist ein Ort der Einkehr, Besinnung und stillen Betrachtung. 

Bedeutung und Faszination – Alpini Kapelle als Sehnsuchtsziel 

Die Cappella degli Alpini ist mehr als eine Bergkapelle in den Dolomiten: Sie ist ein Symbol für Mut, Erinnerung und Naturverbundenheit. Wanderer aus aller Welt suchen den Ort auf, um die Kombination aus historischem Kontext und alpine Schönheit zu erleben. Die Kapelle verbindet Alpengeschichte, Naturerlebnis und kulturelles Erbe – ein einzigartiger Halt auf einer Drei Zinnen Dolomitenwanderung. 

Einkehr & Orientierung – Ruhepunkt auf der Wanderung 

Nach Stunden auf felsigen Pfaden ist die Kapelle der ideale Ort für eine Pause. Man kann verweilen, die Aussicht genießen, den Blick auf die Tre Cime di Lavaredo richten oder sich innerlich auf die nächste Etappe vorbereiten. 

Die Cappella degli Alpini ist sowohl für mittelstarke Wanderer als auch für Geschichtsinteressierte leicht erreichbar. Sie ist ein alpine Landmarke, die Tradition, Erinnerung und Natur perfekt vereint. 

Fazit – Wandererlebnis und historische Spur 

Die Cappella degli Alpini bei den Drei Zinnen ist ein Muss für jeden Wanderer: Historische Bergkapelle, Rundwanderweg, traumhafte Dreizinnen-Ausblicke, alte Kriegsspuren und die majestätische Dolomitenlandschaft.

Aus dem Tal heraus steigend, sitzt der Rucksack fest, die Wanderstiefel ertasten den Kies unter der Sohle und plötzlich liegt sie vor einem: die Dreizinnenhütte, offiziell Rifugio Antonio Locatelli – S. Innerkofler, ein Kleinod der Sextner Dolomiten. 

Seit 1882 erheben sich hier Stein und Holz am Fuße des Paternkofels, und seitdem zieht dieser Platz Wanderer und Bergliebhaber magisch an. Die Hütte ist nicht nur ein Ort der Einkehr, sondern ein Fenster in die Geschichte. Vom Dolomiten-Höhenweg 4 aus erlebt man den perfekten Blick auf die Drei Zinnen von Lavaredo, während die Nordwände der Zinnen imposant in den Himmel ragen. 

Geschichte und Namensgebung – Locatelli & Innerkofler 

Die Dreizinnenhütte wurde nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgebaut und nach dem italienischen Piloten Antonio Locatelli benannt. Seit Kurzem wird der Name von Sepp Innerkofler, dem Betreiber der ersten Hütte, ergänzt. Die Mauern erzählen von Zeiten der Dolomitenkriege, von Kriegssteigen, Stollen und alten Tunnelanlagen – Zeugnisse der Kämpfe zwischen 1915 und 1918. 

Wenn man über die umliegenden Felsbänder wandert, kann man den Atem der Vergangenheit spüren und zugleich das heutige Leben erleben, das hier pulsiert. An diesem Ort treffen Wanderer, Kletterer und Naturbegeisterte, die nach Ruhe oder Abenteuer suchen, aufeinander. 

Lage & Zugang – mitten im Naturpark Drei Zinnen 

Die Hütte liegt auf 2.405 Metern, im Hochpustertal, im Gebiet des Naturparks Drei Zinnen. Zahlreiche Zugänge ermöglichen Wanderungen unterschiedlicher Länge: 

• Von der Auronzohütte über Lavaredohütte und Paternsattel (Weg 101, Gehzeit 1,5 Stunden) 

• Von Sexten über Fischleinboden und Altensteintal (Weg 102, Gehzeit ca. 4 Stunden) 

• Vom Höhlensteintal durch das Rienztal (Weg 102, Gehzeit 3,5 Stunden) 

• Über das Sextental und das Innerfeldtal (Weg 105 / Dolomitenhöhenweg 4) 

Man wählt den Weg nach Lust und Kondition, aber eines ist sicher: Jeder Pfad eröffnet spektakuläre Dolomitenpanoramen und unmittelbare Nähe zu den berühmten Drei Zinnen. 

Gipfel & Klettersteige – Abenteuer am Paternkofel 

Wer es etwas anspruchsvoller mag, startet von der Hütte zu den Gipfeln: 

• Paternkofel (2.744 m) über den Innerkofler-Klettersteig, ehemalige Kriegssteige inklusive 

• Toblinger Knoten (2.617 m) mit Leitern- und Kletterpassagen 

• Drei Zinnen selbst, das Wahrzeichen der Dolomiten 

Die Hütte ist also nicht nur ein Ziel, sondern auch Startpunkt für alpine Abenteuer – von leichten Wanderungen bis zu anspruchsvollen Klettersteigen. 

Übernachten & Einkehren – Dolomiten hautnah erleben 

Mit 128 Schlafplätzen bietet die Dreizinnenhütte auch Übernachtungsmöglichkeiten für ausgedehnte Touren. Man sitzt auf der Terrasse, atmet die klare Bergluft ein und schaut auf die Felsformationen, die das Herz jedes Bergliebhabers höherschlagen lassen. Betreiber Milka und Hugo Reider sorgen dafür, dass die Hütte gemütlich und einladend bleibt. 

Tipp & Hinweis – Parkplatzreservierung 

Man sollte beachten, dass für den Parkplatz bei den Drei Zinnen eine Reservierung verpflichtend ist. Alle Infos dazu gibt es auf www.auronzo.info. So beginnt das Erlebnis stressfrei und man kann sich ganz auf die Wanderung und die Aussicht konzentrieren. 

Fazit – Natur, Geschichte und Dolomitenblick 

Beim Verlassen der Dreizinnenhütte hat man das Gefühl, Geschichte und Natur hautnah erlebt zu haben. Der Blick auf die Drei Zinnen bleibt im Herzen zurück und die Wanderung durch die Dolomiten ist unvergesslich. Hier verbindet sich alpiner Nervenkitzel mit historischer Erinnerung und majestätischer Natur – ob für Tagesausflügler oder mehrtägige Wanderer. 

In Blickweite am Waldrand wird eine Welt sichtbar, die wie aus einem anderen Zeitalter wirkt. Die Erdpyramiden von Platten ragen auf 1550 bis 1750 Metern Höhe in den Himmel, wild und zerbrechlich zugleich. Jede Säule aus Lehm und Stein erzählt von Jahrhunderten von Erosion, Regen und Schneeschmelze. Ein Schauspiel der Natur, das ständig in Bewegung ist und sich zu jeder Jahreszeit verändert. 

Beeindruckend sind die Farben: Gelblich-golden in der Sonne, gräulich-fahl bei Wolken, ein Lichtspiel, das die Erdpyramiden von Percha noch lebendiger erscheinen lässt. Kein Wunder, dass sie zu den schönsten Naturdenkmälern Südtirols zählen. 

Geschichte und Entstehung 

Vor Jahrhunderten brachte ein heftiger Wolkenbruch die Erde ins Rutschen. Straßen wurden unterbrochen, Wege verlegt – doch die Natur formte daraus etwas Einzigartiges. 1882 entstand nach einem weiteren Unwetter die heutige Erosionszone, und die Erdpyramiden begannen, sich zu bilden. Heute sieht man die kunstvoll geformten Lehm-Säulen, oft von einem Stein gekrönt, die der Zeit trotzen. 

Bereits 1914 wurden die Pyramiden von Platten wissenschaftlich beschrieben, und sie gelten als das bedeutendste Erdpyramiden-Vorkommen im Pustertal. Die Natur hat hier ein wahres Kunstwerk erschaffen – ein lebendiges Monument aus Erde, Wasser und Geduld. 

Wanderung zu den Erdpyramiden 

Vom großen Parkplatz in Oberwielenbach führt ein markierter Weg in den Wald. Es geht stetig bergauf, dann wieder über sanfte Hänge. Nach 30 Minuten erreicht man die große Schlucht mit den Erdpyramiden von Platten. Für Familienwanderungen eignet sich die Strecke hervorragend: Sicher und gut begehbar, mit faszinierenden Einblicken in die geologische Entstehung der Pyramiden. 

Wer will, kann den Rückweg über den unteren Aussichtspunkt nehmen. Zwar steigt der Weg dann mehr ab, aber jede Kurve eröffnet neue Perspektiven auf die Säulenlandschaft, auf die Pyramiden bei Percha, die malerisch in den Berg eingebettet liegen. 

Ein Naturdenkmal von besonderer Schönheit 

Die Erdpyramiden von Platten sind Teil einer ganzen Familie von Südtiroler Erdpyramiden. Während die Erdpyramiden am Ritten bekannter sind, überraschen die Platten-Pyramiden mit ihrer Wildheit und ihrem Zerbrechlichkeitscharme. Jede Säule wirkt, als könnte sie jeden Moment einstürzen, und doch steht sie seit Hunderten von Jahren. 

Die Pyramiden verändern sich ständig: Nach Regenfällen rutschen neue Lehmschichten, nach warmen Sommern und kalten Wintern entstehen neue Formen. Ein lebendiges Kunstwerk, das den Besucher immer wieder aufs Neue fesselt. 

Lage, Anfahrt und Tipps 

Die Erdpyramiden von Platten befinden sich in der Gemeinde Percha, nahe Bruneck. Mit dem Auto fährt man von Percha über Oberwielenbach Richtung Platten, bis zum großen Parkplatz auf 1430 Metern. Von hier aus beginnt die Wanderung durch den Wald, vorbei an Hängen und Schluchten, bis man die imposanten Erdpyramiden Südtirols erreicht. 

Die Naturdenkmäler liegen in einem Gebiet, das ständig der Erosion unterliegt. Deshalb gibt es direkt bei den Pyramiden von Platten keine Parkmöglichkeiten. Die Wanderung ist kurz, leicht und für Familien geeignet – ein perfekter Ausflug in die wilde Schönheit des Pustertals. 

Faszinierende Beobachtungen 

Man steht vor den Erdpyramiden, sieht die unterschiedlich hohen Säulen, die steinernen „Hüte“ auf den Spitzen, und fragt sich, wie so fragile Gebilde Jahrhunderte überdauern können. Jeder Schritt durch die Schlucht ist wie eine Reise durch Zeit und Raum. Hier erlebt jeder hautnah die Kraft der Natur: Regen, Schnee und Sonne modellieren die Erde immer wieder neu.

Ob Frühling, Sommer oder Herbst – die Erdpyramiden von Platten bei Percha sind zu jeder Jahreszeit ein magisches Ziel für Wanderer, Naturfans und Fotografen. Ein Ort, der Staunen, Ehrfurcht und Freude gleichermaßen weckt.

Die Monte-Piana-Straße schlängelt sich wie ein stiller Zeuge der Vergangenheit vom Misurinapass hinauf zur Forcella Alta. Nur noch wenige Jeep-Taxis dürfen die historische Strecke befahren, während Radfahrer und Autos draußen bleiben müssen. Auf 6 Kilometern überwindet die Straße einen Höhenunterschied von 565 Metern, bevor sie das Hochplateau des Monte Piana erreicht, das inmitten der Dolomiten wie ein Freilichtmuseum des Ersten Weltkriegs liegt. 

Das Licht der Nachmittagssonne fällt auf die steilen Felswände, während das Panorama der Dolomiten sich in allen Nuancen von Grau und Gold zeigt. Wanderer erreichen die Rifugio Bosi auf 2.205 m Höhe, und jeder Schritt auf der alten Straße erzählt Geschichten von Schlachten, Soldaten und unerschütterlicher Natur. 

Historische Bedeutung der Monte-Piana-Straße 

Die Monte-Piana-Straße war einst Lebensader und Versorgungsweg während des Ersten Weltkriegs. Heute dient sie vor allem dem Zugang zum Hochplateau Monte Piana, einem bedeutenden historischen Ort. Die Straße verbindet Toblach, Misurinapass und Cortina, durchzieht die Dolomiten und erlaubt einen direkten Blick auf die Frontlinie von damals. 

Jede Kurve, jede Kehre wirkt wie ein Fenster in die Vergangenheit. Die schroffen Berge, die stillen Gräben und zerklüfteten Landschaften lassen die Besucher die Dramatik der damaligen Ereignisse nachempfinden. 

Praktische Hinweise für Besucher 

Die Straße ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Besucher nutzen Jeep-Taxis eines lokalen Tourismusunternehmens, die einen Shuttleservice anbieten. So bleibt die Natur unberührt, und die historische Strecke kann sicher begangen werden. Wer zu Fuß unterwegs ist, erlebt die Route als ruhige Wanderung mit spektakulären Ausblicken auf den Misurinasee, die Dolomiten und das Rifugio Bosi. 

Die Monte-Piana-Straße ist nicht nur ein Zugang, sondern ein Erlebnis: Geschichte, Natur und Aussicht verschmelzen hier zu einem unvergesslichen Moment in den Dolomiten.

Der Hexenstein, italienisch Sasso di Stria, ladinisch Sass de Stria, erhebt sich 2.477 Meter über die Pässe von Valparola und Falzarego. Zwischen dem Lagazuoi und dem Col di Lana gelegen, bietet er eine spektakuläre Aussicht auf das Ampezzo-Tal, das Agordo-Tal und das Gadertal. Vom Felsvorsprung Anticima eröffnet sich der Blick auf die Dolomitenstraße SS48, während die umliegenden Gipfel wie Tofane, Sella, Marmolata und Puez majestätisch die Szenerie rahmen. 

Die Legende erzählt, dass einst eine Hexe auf dem Gipfel gelebt haben soll. Zwischen den Dolomitfelsen, die wie Naturkathedralen in den Himmel ragen, kann man sich in diese alte Sage hineinversetzen und die Magie der Berge spüren. 

Alpinismus am Hexenstein 

Alpinistisch wurde der Hexenstein Dolomiten erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Am 12. August 1899 erklommen Adolf und Emil Witzenmann die Südwand erstmals mit Führern Antonio Dimai und Giovanni Siorpaes. Heute ist der Hexenstein Wanderweg von der Nordseite aus leicht erreichbar, mit einem markierten Klettersteig A–B, der vorbei an historischen Kriegsstellungen und Stollen aus dem Ersten Weltkrieg führt. 

Die Hexenstein-Südkante (UIAA IV+) lockt Kletterer, während am Ostfuß ein kleiner Klettergarten die Felsen für Einsteiger und Familien erschließt. 

Erster Weltkrieg – Freilichtmuseum Hexenstein 

Während des Ersten Weltkriegs war der Hexenstein Dolomiten Schauplatz erbitterter Kämpfe. Das Fort Tre Sassi am Valparolapass wurde 1897–1900 errichtet, 1915 zerstört und später restauriert. Heute kann man die restaurierten Schützengräben, Stellungen und Goiginger-Stollen besichtigen – ein faszinierendes Freilichtmuseum, das Geschichte hautnah erlebbar macht. 

Die strategische Lage zwischen Falzarego-Pass, Valparola-Pass und den Dolomitentälern machte den Hexenstein zum Dreh- und Angelpunkt der Verteidigung. Die alpinen Wege führen durch die Kriegsflanken, vorbei an Dolomitfelsen und alpiner Flora, die in friedlicher Schönheit das Tal überragen. 

Panorama und Wanderung 

Die Sass de Stria Wanderung beginnt am Parkplatz Valparola-Pass nahe dem Museum Forte Tre Sassi. Auf rund einem Kilometer Wegstrecke und etwa 290 Höhenmetern gelangt man in 1–1,5 Stunden zur Gipfelkuppe. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind nötig. Der Abstieg erfolgt über die gleiche Route, die alte Kriegswege, Stahlseile und Leitern einbindet. 

Vom Gipfel eröffnet sich ein atemberaubender Rundblick: Puezgruppe, Sella, Marmolata, Monte Pelmo, Tofane, Sorapiss, Croda da Lago, Cinque Torri und Antelao breiten sich wie ein Panorama-Mosaik aus. Die Kombination aus Natur, alpiner Herausforderung und Historie macht die Wanderung zum unvergesslichen Erlebnis.

Man blickt hinauf, noch vom Stadtzentrum entfernt, und sieht es bereits: Schloss Bruneck thront auf einem Hügel über der Stadt Bruneck im Pustertal. Der Weg nach oben ist sanft, fast meditativ. Mit jedem Schritt lässt man die Gegenwart ein wenig hinter sich und nähert sich einem Ort, an dem Zeit Schichten bildet. 

Errichtet wurde die Burg 1251 vom Brixner Fürstbischof Bruno von Kirchberg, um Macht zu sichern und Grenzen zu schützen. Um die Burg herum wuchs später die Stadt. Man spürt das noch heute: Schloss Bruneck Südtirol ist kein isoliertes Bauwerk, sondern Ursprung. 

Mauern, die Geschichten tragen 

Man betritt das Schloss durch das ehemalige Südtor, wo einst eine Zugbrücke lag. Im Innenhof erhebt sich ein runder Turm, Treppen führen hinauf zu Räumen, in denen Bischöfe lebten, beteten, entschieden. Namen wie Albert von Enna oder Ulrich Putsch tauchen in Wappen auf, verblasste Fresken erzählen von Jahrhunderten des Wandels. 

Man geht durch Säle, die einst Sommerresidenz waren, später Gefängnis, Schule, schließlich Kulturort. Burg Bruneck hat sich immer wieder neu erfunden – ohne ihre Würde zu verlieren. 

MMM Ripa – Mensch. Kultur. Gebirge. 

Seit 2011 beherbergt das Schloss das Messner Mountain Museum Ripa, eines der von Reinhold Messner gegründeten Museen. „Ripa“ stammt aus dem Tibetischen: ri – Berg, pa – Mensch. Und genau darum geht es. 

Man tritt ein und begegnet Bergvölkern der Welt: Sherpa, Tibeter, Mongolen, Hunza, Indios. Keine distanzierte Ausstellung, sondern Nähe. Originale Wohnsituationen, Werkzeuge, Gewänder, Stimmen. Filme flackern, Geschichten werden geteilt. Das MMM Ripa Schloss Bruneck ist kein Museum der Erklärungen, sondern eines der Begegnung. 

Leben in der Höhe verstehen 

Man erkennt, wie Menschen seit Jahrtausenden im Gebirge leben – angepasst, stolz, gemeinschaftlich. Leben im Gebirge bedeutet hier Spiritualität, Nachbarschaft, Widerstandskraft. Die Ausstellung spannt den Bogen von Nepal, Bhutan, Pakistan bis nach Südamerika. Und immer wieder zurück zu einem selbst. 

Praktische Hinweise für den Besuch 

Man besucht das MMM Ripa von Mai bis November sowie von Dezember bis April, jeweils von 10 bis 18 Uhr (Dienstag Ruhetag). Der Rundgang ist größtenteils barrierefrei. Große Rucksäcke bleiben draußen, Stille ist Teil des Konzepts.

Der Pragser Wildsee – italienisch Lago di Braies – liegt eingebettet in die Pragser Dolomiten und gilt als eine der schönsten Seen Europas. Das Wasser schimmert in tiefem Türkis, umrahmt von imposanten Bergen und dichten Wäldern, die sich wie Spiegelbilder auf der glatten Oberfläche widerspiegeln. Kein Wunder, dass der See auf Instagram, in Wanderblogs und Reisevlogs eine wahre Berühmtheit ist. 

Auf 1.494 Metern Höhe erstreckt sich die Wasserfläche über 31 Hektar, mit einer maximalen Tiefe von 36 Metern. Dominant erhebt sich das Massiv des Seekofels (2.810 m) über dem See, während der See selbst als Ausgangspunkt des berühmten Dolomiten-Höhenwegs Nr. 1 dient. 

Die beste Reisezeit 

Frühling und Herbst sind ideal für einen Besuch. Im Mai, Juni, September und Oktober lassen sich Wanderungen ohne die sommerliche Menschenmenge genießen. Im Herbst verwandelt sich die Umgebung in ein Farbenmeer aus Gold und Rot, während der See im Winter in ein stilles, verschneites Paradies verwandelt wird – die Wanderwege sind dann teilweise gesperrt. 

Rundweg und Naturerlebnis 

Ein besonderes Highlight ist der Rundweg um den Pragser Wildsee. Auf circa vier Kilometern lässt sich das Naturjuwel in etwa 1,5 Stunden umrunden. Bereits 1910 wurde der Steig errichtet und durch Gäste sowie das Hotel Pragser Wildsee finanziert. Das Südufer, mit Blick auf die Nordwand des Seekofels, lädt zu einer Rast ein – ideal, um die Ruhe und die Farben des Wassers zu genießen. 

Obwohl die glitzernde Oberfläche zum Baden einlädt, bleibt der See dank seiner geringen Wassertemperatur ein Ort zum Staunen, nicht zum Schwimmen. Frühmorgens oder abends entfaltet sich das Wasser in einem berauschenden Farbenspiel, wenn Sonnenlicht die Bergspitzen und das Grün der Wälder reflektiert. 

Entstehung und Legenden 

Der Pragser Wildsee entstand als Verdämmungssee, als einst Felstürme ins Tal stürzten und das Wasser stauten. Der Abfluss erfolgt unterirdisch und tritt weiter unten wieder zu Tage. Einer Sage nach schürften hier einst Wilde nach Gold, das sie mithilfe unterirdischer Quellen im See verbargen – ein magischer Ursprung für die „Perle der Dolomiten“. 

Alternativen in der Dolomitenregion 

Wer weitere traumhafte Bergseen sucht, findet ebenfalls zauberhafte Orte: 

Toblacher See: Auf 1.259 m Höhe, ruhig und von Bergen umrahmt, mit einem Naturerlebnisweg in 11 Stationen. 

Karer See („Regenbogensee“): Klein, idyllisch, umgeben von Latemar und Rosengarten. 

Misurinasee: 1.456 m hoch, umrahmt von Piz Popena, Drei Zinnen und Monte Piana – Panorama pur. 

Anreise & Parken 

Während der Sommermonate (10. Juli – 10. September) ist die Straße zum Pragser Wildsee für den Privatverkehr geregelt. Nur mit Online-Parkplatzreservierung oder Durchfahrtsgenehmigung für Gäste des Pragser Tales ist die Zufahrt möglich. Parkplätze befinden sich direkt am See oder wenige Gehminuten entfernt. 

Wer den See stressfrei erreichen möchte, nutzt öffentliche Verkehrsmittel: die Buslinie 442 von Toblach über Schmieden/Prags fährt ganzjährig. Auch mit Fahrrad oder zu Fuß über Wanderwege in Prags ist der See erreichbar.

Versteckt im Höhlensteintal bei Toblach, oberhalb des Toblacher Sees, liegt die Ruine des wasserbetriebenen Schmelzofens. Noch heute spürt man die Kraft des Wassers, das einst das Herzstück dieser Schmelzhütte war. Hier vereinten sich Feuer und Wasser, um Metalle zu bearbeiten – ein Zeugnis vergangener Handwerkskunst in Südtirol. 

Standort und Umgebung 

Die Ruine liegt am Klauskofel im Höhlensteintal (Val di Landro), nur wenige Schritte von der Rienz entfernt. Eingebettet in eine alpine Landschaft aus Wäldern, Wiesen und rauschenden Bächen, vermittelt sie die stille Atmosphäre vergangener Zeiten. Wandernde und Mountainbiker genießen diesen Ort als faszinierenden Zwischenstopp auf ihren Touren rund um den Toblacher See. 

Funktion des Schmelzofens 

Die Anlage vereinte die Kräfte von Wasser und Feuer, um das Schmelzen von Metallen zu ermöglichen. Wasser trieb die Mühlentechnik, während in den Öfen Feuer das Erz verarbeitete. Dieser Mechanismus machte die Schmelzhütte zu einem wichtigen Handwerksstandort in der Region. Heute erzählt die Ruine von der engen Verbindung der Menschen zu Natur und Wasserreichtum. 

Zugänglichkeit für Wanderer und Radfahrer 

Die Ruine am Klauskofel ist gut erreichbar. Sie liegt an verschiedenen Wanderwegen und Mountainbike-Routen, die durch das Höhlensteintal führen. Ob auf einer gemütlichen Wanderung entlang des Toblacher Sees oder auf einer anspruchsvollen Radtour – der Weg zur Ruine belohnt mit Ausblicken auf die umliegende Bergwelt und einem Einblick in die historische Technik Südtirols. 

Faszinierende Geschichte hautnah erleben 

Wer die Ruine besucht, kann die alte Wassertechnik noch erahnen. Rinnen, Kanäle und Überreste der Schmelzöfen lassen die Arbeitswelt vergangener Jahrhunderte lebendig werden. Ein Ort, an dem Geschichte und Natur zusammenkommen, ideal für Fotografie, Bildung und Abenteuer gleichermaßen. 

Hoch über Neutoblach, eingebettet in die Dolomitenregion 3 Zinnen, liegt der Kriegerfriedhof Nasswand. Ein Ort der Stille, der Erinnerung und des Respekts. Wer hierher kommt, spürt die Schwere der Geschichte: Die Berge erzählen von einem Krieg, der vor mehr als hundert Jahren die Gipfel zu Schlachtfeldern machte und die Natur selbst zur Bedrohung wurde. 

Geschichte des Krieges am Berg 

Am 23. Mai 1915 erklärte Italien der österreichisch-ungarischen Monarchie den Krieg. Die Front verschob sich zwischen Lagazuoi, Gadertal und Pustertal. Die Soldaten kämpften auf Höhen, die sich der Gewalt der Natur ebenso ausgeliefert sahen wie den Waffen des Gegners. Lawinen, Steinschlag, extreme Kälte und Gewitter forderten mehr Opfer als die Schusswaffen selbst. 

Entstehung des Soldatenfriedhofs 

Der Kriegerfriedhof Nasswand entstand unmittelbar hinter dem Nasswandvorsprung, in der Nähe des damaligen Hauptverbandsplatzes der Österreicher. Wer im Lazarett starb, fand hier seine letzte Ruhestätte, zunächst ungeachtet der Nationalität. Nach der Eingliederung Südtirols nach Italien ordnete das italienische Militär in den Jahren 1926 bis 1938 die Zusammenlegung vieler kleiner Friedhöfe an. Die Gefallenen aus verschiedenen Nationen wurden hierher überführt. 

Wer ruht hier? 

Heute ruhen auf dem Soldatenfriedhof Nasswand 1.259 Soldaten. Darunter befinden sich 268 Russen, 147 Serben, 145 Polen, 121 Ungarn, 114 Unbekannte, 45 Rumänen, sieben Slowenen und ein Belgier. Jede Grabstätte erzählt die Geschichte von Verlust, Mut und der Grausamkeit eines Krieges in extremem Gelände. 

Ein Ort der Erinnerung 

Die 3.174 m² große Anlage steht heute unter Denkmalschutz. Wer den Friedhof besucht, kann nicht nur die historische Bedeutung spüren, sondern auch die einmalige Bergkulisse der Dolomiten genießen. Parkplätze stehen direkt vor Ort zur Verfügung, sodass Wanderer und Besucher die Stille des Ortes ungestört erleben können. 

Zwischen Natur und Geschichte 

Der Kriegerfriedhof Nasswand ist mehr als ein Friedhof – er ist ein Mahnmal für die Schrecken des Ersten Weltkriegs in den Dolomiten. Zwischen Felswänden, Wäldern und Gipfeln erinnert jeder Stein, jede Inschrift an das Leid und die Opfer. Für Wandernde in der Region Toblach ist der Friedhof ein stiller, aber eindrucksvoller Halt auf ihrer Tour.