Wer das südliche Schwarzwandland kennt, weiß: Es gibt Orte, die sich still und bescheiden geben – und dabei mehr zu bieten haben, als man zunächst ahnt. Stühlingen ist so ein Ort. Direkt an der Schweizer Grenze gelegen, thront hier ein Schloss über den Dächern, flüstert ein Barockkloster von vergangenen Jahrhunderten, und gleich am Stadtrand beginnt einer der wildesten Fernwanderwege Deutschlands. Wer einmal hier war, kommt wieder. 

Schloss Hohenlupfen – das Wahrzeichen über der Stadt 

Man muss keine Karte lesen können, um Stühlingen zu finden – man folgt einfach dem Blick nach oben. Schloss Hohenlupfen, das ehemalige Herrschaftszentrum der Landgrafen von Stühlingen, thront majestätisch über dem Wutachtal und lässt sich schon von Weitem erkennen. Auch wenn das Schloss selbst meist nur von außen zu erleben ist: Der Schlossberg belohnt mit einem Panorama, das man so schnell nicht vergisst. Weite, stille Hügel, das silbrig glänzende Band der Wutach in der Tiefe – das ist Stühlingen, wie es sich selbst am liebsten sieht. 

Kloster Maria Loreto – Barock trifft Schlossberg 

Direkt unterhalb des Schlosses schmiegt sich das Kapuzinerkloster Maria Loreto an den Hang. Gemeinsam mit Schloss Hohenlupfen bildet es die charakteristische Silhouette der Stadt – ein Duo, das man auf keinem Foto weglassen sollte. Das Kloster gilt als bedeutender Barockbau der Region und zieht nicht nur Kunstinteressierte in seinen Bann, sondern auch alle, die in der Stille alter Gemäuer kurz durchatmen wollen. 

Startpunkt des Schluchtensteigs – hier beginnt das große Abenteuer 

Stühlingen ist nicht nur schön anzusehen, es ist auch der offizielle Startpunkt des Schluchtensteigs – einem 119 Kilometer langen Fernwanderweg, der zu den spektakulärsten in ganz Deutschland zählt. Am Wanderparkplatz beim Freibad beginnt Etappe 1 Richtung Blumberg, und wer hier loswandert, tritt direkt in das Naturschutzgebiet Wutachflühen ein: steile Muschelkalkwände, knorrige Felstürme, schmale Pfade über feuchtem Waldboden. Trittsicherheit ist Pflicht – und der Sturzdobel mit seinem Wasserfall ist der erste große Aha-Moment. 

Sunhikes listet diese Route als eine der eindrucksvollsten der gesamten Region: rund 19 Kilometer, etwa 6 Stunden, Schwierigkeit hoch. Wer sie geht, versteht sofort, warum der Schluchtensteig so viele Wanderfans aus ganz Europa anzieht. 

Museumsmühle Eberfingen – Technik aus einer anderen Zeit 

Ein kleines Juwel, das viele übersehen: Im Ortsteil Eberfingen wartet die Museumsmühle mit ihrer historischen Getreidemühle auf Neugierige. Wasserkraft, Holzgetriebe, das leise Knarzen alter Mechanik – hier spürt man, wie das Leben vor der Industrialisierung tatsächlich getaktet war. Die Besichtigung ist nach Voranmeldung oder an Aktionstagen möglich und lohnt sich besonders für Familien. 

Freibad und Grenzbrücke – entspannen mit internationalem Flair 

Nach einer langen Wanderung in der Wutachschlucht gibt es kaum Schöneres als das Freibad Stühlingen direkt an der Wutach – naturbelassen, idyllisch, ohne Chlorwolken und Plastikrutschen. Wer noch Energie hat, spaziert einfach weiter: Über die Grenzbrücke gelangt man zu Fuß ins schweizerische Schleitheim, wo das Gipsmuseum mit überraschend faszinierender Ausstellungsmaterie wartet. 

Sunhikes-Wanderungen rund um Stühlingen 

Das Wanderportal Sunhikes hat für die Region einige der schönsten Touren zusammengestellt – von Naturerlebnissen bis zur Technikgeschichte. 

→ Schluchtensteig Etappe 1: Stühlingen – Blumberg Die Königsetappe zum Einstieg. Wildromantisch, fordernd, unvergesslich. Schmale Pfade winden sich durch die Wutachflühen, vorbei an mächtigen Kalkwänden und durch tiefe Schluchten, die selbst an heißen Sommertagen kühl und feucht bleiben. Der Sturzdobel mit seinem Wasserfall setzt einen frühen Höhepunkt. 

→ Sauschwänzlebahn & Wutachflühen Eine Tour für alle, die Natur und Technik gleichermaßen lieben. Die Route verläuft parallel zur Trasse der legendären Sauschwänzlebahn, und wer clever plant, kombiniert die Wanderung durch die Flühen mit einer Dampflokfahrt zurück zum Start. Technikromantik trifft Naturerlebnis – das funktioniert hier besser als irgendwo sonst. 

Rund um Blumberg: Gauchachschlucht & Schleifenbachwasserfall Wer in Stühlingen startet und weiterdenkt, landet zwangsläufig bei Blumberg – und dort bei Sunhikes-Touren, die in die Gauchachschlucht führen oder zum rauschenden Schleifenbachwasserfall. Abenteuerlich, abwechslungsreich, absolut empfehlenswert. 

Praktische Tipps für den Besuch 

Die Wege in den Wutachflühen sind oft feucht und rutschig – festes Schuhwerk mit gutem Profil ist keine Empfehlung, sondern Voraussetzung. Die schönsten Momente bietet die Schlucht im Frühjahr zur Märzenbecherblüte und im Herbst, wenn das Laub leuchtet und die Luft nach nasser Erde riecht. Für alle Sunhikes-Touren stehen GPX-Tracks zum Download bereit – unverzichtbar in diesem zerklüfteten Gelände. 

Und bevor man aufbricht: In Stühlingen gibt es mehrere gemütliche Gasthöfe, die das perfekte Starter-Vesper vor der ersten Schluchtensteig-Etappe servieren. Wer gut isst, wandert besser. 

Stühlingen – kleines Städtchen, große Natur. Und genau das macht es so besonders. 

Manchmal braucht es nur eine Lichtung, um zu spüren, dass hier einmal mehr war. Wer auf dem Schluchtensteig durch die Wutachschlucht wandert, stößt irgendwann auf eine Weitung im Grün – breiter als erwartet, heller als der Rest der engen Schlucht. Man hält inne. Man spürt den Boden unter den Füßen und fragt sich: Was stand hier einmal? 

Die Antwort findet man auf den Informationstafeln am Rastplatz Bad Boll – und sie überrascht. 

Ein Kurort, den das Feuer auslöschte 

Bis zum verheerenden Brand im Jahr 1913 stand an dieser Stelle das Badhotel Bad Boll – ein Haus von überregionalem Ruf, das sogar den englischen Adel in die tiefe Schlucht lockte. Kurgäste, Angler, Erholungssuchende: Sie alle machten den Weg hinab ins Wutachtal, um hier die Stille, das Quellwasser und die Fischerei zu genießen. Sogar Sir Winston Churchill soll unter den illustren Gästen gewesen sein, der in der Wutach seiner Leidenschaft für das Fliegenfischen frönte. 

Heute erinnern nur noch die Fundamente des ehemaligen Kurhotels an diesen einstigen Glanz. Die Natur hat sich das Gelände längst zurückgeholt – still, konsequent, unaufhaltsam. 

Die Kapelle Bad Boll – das einzige, was blieb 

Inmitten des verwilderten Areals steht sie: die Kapelle Bad Boll. Klein, schlicht, unter Denkmalschutz gestellt und trotzdem – oder gerade deshalb – von einer stillen Würde. Sie ist das einzige erhaltene Gebäude des früheren Kurorts und längst ein beliebtes Fotomotiv für alle, die die Wutachschlucht erwandern. 

Man verweilt. Man schaut. Und irgendwie erzählt diese kleine Kapelle mehr als jede Informationstafel es könnte. 

Rasten, wo einst Kurgäste lustwandelten 

Der Rastplatz am früheren Kurort Bad Boll bietet heute das Nötigste – und das auf angenehme Weise: Holztische und Bänke laden zu einem ausgedehnten Vesper ein, die Informationstafeln erzählen von der Geschichte des Kurorts und der traditionsreichen Fischerei in der Wutach. 

Was ihn besonders macht: Er ist einer der weitläufigsten und hellsten Plätze der sonst eng geschnittenen Schlucht. Das Licht fällt anders hier. Die Luft wirkt ruhiger. Man merkt, dass das Naturschutzgebiet Wutachschlucht den Ort längst zurückerobert hat – und ihn dabei in etwas Eigenes verwandelt hat. 

Wandern zum Rastplatz Bad Boll – so kommt man hin 

Der Rastplatz Bad Boll liegt direkt an der zweiten Etappe des Schluchtensteigs, zwischen der Schattenmühle und der Wutachmühle – zwei der bekanntesten Stationen dieser legendären Wanderroute im südlichen Schwarzwald. 

Wer gezielt hierher möchte, startet am Wanderparkplatz Boll oberhalb der Schlucht. Von dort führt ein steiler, gut markierter Abstieg in rund 20 Minuten direkt zum Rastplatz hinunter. Kein langer Weg – aber ein großer Auftritt. 

Von Bad Boll aus lohnen sich zwei klassische Weiterrouten: 

• Flussaufwärts zur Schattenmühle – ca. 30 Minuten durch die Schlucht 

• Flussabwärts zum Räuberschlössle – für alle, die Ruinen lieben und ein bisschen Abenteuer nicht scheuen 

Sunhikes-Tipp: Die perfekte Schnupperrunde 

Wer die Wutachschlucht kennenlernen möchte, ohne gleich die volle Distanz zu laufen, findet in Bad Boll den idealen Umkehrpunkt für eine kurze Schnupperrunde. Abstieg vom Parkplatz, Pause an der Kapelle, Blick auf die Fundamente – und wieder hinauf. Überschaubar in der Länge, groß im Eindruck. 

So geht Schwarzwald. So geht Geschichte. So geht Wandern. 

Wer den Drachenfels erreicht, steht auf einem der stillsten und zugleich aussichtsreichsten Plätze im Pfälzerwald. Fels, Wald und Sage verschmelzen hier zu einem Ort, an dem man kurz innehält, bevor der Blick über die Baumwipfel schweift.

Das Gipfelplateau: Westfels und Südfels

Westlich von Bad Dürkheim, eingebettet zwischen Isenachtal und Johanniskreuz, erhebt sich der Drachenfels auf 571 Meter – die höchste Erhebung des nördlichen Pfälzerwaldes. Kein spitzer Gipfel, sondern ein langgezogenes Buntsandstein-Plateau: 800 Meter lang, 300 Meter breit, mit mehreren Felsvorsprüngen und Aussichtspunkten. Wer hier oben steht, versteht, warum dieser Berg seit Jahrhunderten Geschichten anzieht.

Das rund 13 Hektar große Gipfelplateau des Drachenfels bei Bad Dürkheim ruht auf mächtigem Buntsandstein und fällt an den Rändern steil ab. Zwei Aussichtspunkte prägen den Ort.

Westfels – Donnersberg, Hunsrück, Kaiserslautern

Der Westfels wird über eine in den Fels geschlagene Treppe erklommen. Oben angekommen, liegt der Blick nach Norden frei: Donnersberg und Potzberg zeichnen sich am Horizont ab, bei guter Fernsicht sogar der Hunsrück. Klare Luft, offenes Land – ein stiller Einstieg ins Plateau.

Südfels – der weiteste Blick im Pfälzerwald

Der Südfels gilt als die eigentliche Hauptattraktion. Ein 180-Grad-Panorama öffnet sich über das grüne Wäldermeer des Pfälzerwaldes – bis zum Schänzel, zur Kalmit, zur Rheinebene und zum fernen Bismarckturm. Wenige Orte im Pfälzerwald zeigen so viel auf einmal.

Kammweg: Zwischen Wurzelpfad und Felsriff

Ein malerischer Kammweg verbindet beide Aussichtspunkte: ein schmaler Pfad, der teils über Buntsandsteinstufen, teils über Wurzelpfade führt. Wer wenige Schritte rechts und links vom Weg abweicht, entdeckt neben Fauna und Flora auch das langgezogene Buntsandsteinriff des Drachenfels.

Drachenhöhle und Durchblickkammer – tief im Fels

Unterhalb des Südfelsens liegt die Drachenhöhle, bereits 1873 vom Drachenfels-Club freigelegt. Ein schmaler Pfad führt über Sandsteinstufen am Fels entlang zu ihrem Eingang.

Ganz in der Nähe, im Umfeld des Hauptplateaus, öffnet sich die kleinere Drachenkammer, auch Durchblickkammer genannt. Der Zugang liegt versteckt zwischen den Felsspalten am Südfels, ehe Stufen hinab zur Kammer führen – ein kleines Abenteuer für alle, die genau hinschauen. Die Durchblickkammer schmiegt sich an das mächtige, steil aufragende Felsmassiv des Westfels.

Naturschutz, Geologie und Geschichte

Seit 1972 steht das Gipfelplateau als Naturschutzgebiet unter Schutz. Fels und Wald bilden einen empfindlichen Lebensraum, der Rückzugsort seltener Arten war – bis 1920 horsteten hier sogar Schlangenadler. Mit 570,8 Metern ist der Drachenfels die höchste Erhebung des Pfälzerwaldes nördlich der Linie Hochspeyerbach/Speyerbach – ein Fels mit Geschichte in mehreren Schichten.

Kelten, Römer, Heidenmauer – Geschichte auf dem Plateau

Auf dem Hochplateau des Drachenfels finden sich Reste einer alten Befestigungsanlage. Im westlichen Teil des Plateaus lassen sich zudem, unter dichtem Bewuchs kaum noch erkennbar, die Reste eines römischen Ringwalls erahnen. Forscher gehen davon aus, dass bereits Kelten den Berg befestigten – später nutzten auch Römer die strategisch günstige Lage. Wallanlagen, die sogenannte Heidenmauer, umgaben einst das Plateau. Der Berg lag an einer alten Heerstraße zwischen Rheinebene und Pfälzerwald. Wer hier geht, geht auf altem Grund.

Nibelungensage: Ein Drache im Volksmund

Der Name des Berges ist – ähnlich wie beim nahen Siegfriedsbrunnen – seit Generationen mit der Nibelungensage verknüpft. Der Überlieferung nach soll in den Höhlen des Berges einst ein feuerspeiendes Ungeheuer gehaust haben, das der Sage nach von Siegfried bezwungen wurde. Belegt ist diese Erzählung nicht – sie lebt als Volkssage weiter und verleiht dem Fels bis heute seine geheimnisvolle Aura.

Wandern am Drachenfels: Auf der Spur des Drachen

Der beliebte Rundwanderweg „Auf der Spur des Drachen" führt in rund zehn Kilometern vom Wanderparkplatz Saupferch hinauf zum Plateau, vorbei an Westfels, Drachenhöhle, Südfels und Durchblickkammer. Der Aufstieg verläuft über teils steile Waldpfade und dauert etwa 45 bis 60 Minuten – lohnenswert für jeden Schritt.

Einkehr am Saupferch

Direkt am Ausgangspunkt liegt die Waldgaststätte Zum Saupferch – Joma Darwiche, idyllisch im Tal des Stuttersbaches gelegen. Der Name erinnert an die historischen Schweinepferche, die einst im Pfälzerwald üblich waren. Vor oder nach der Tour zum Drachenfels lohnt sich eine Rast – aktuelle Öffnungszeiten sollten vorab geprüft werden.

Anreise zum Ausgangspunkt Saupferch

Mit dem Auto: Von Bad Dürkheim auf der B 37 Richtung Kaiserslautern / Enkenbach-Alsenborn, vorbei an Hardenburg und Jägerthal. Wenige hundert Meter nach dem Gasthaus Jägerthal zweigt links die Forststraße zum kostenlosen Wanderparkplatz Saupferch ab.

Mit Bus und Bahn: Bahnanreise nach Bad Dürkheim, von dort mit der Buslinie 485 bis zur Haltestelle „Hardenburg Abzw. Saupferch". Von hier führt ein rund zweikilometerlanger Fußweg (ca. 30 Minuten) entlang einer gesperrten Forststraße zum Parkplatz.

Fels, Wald und Geschichte – drei Worte, die den Rödelstein bei Vorderweidenthal tragen. Wie ein gestrandetes Schiff liegt das Buntsandsteinriff über dem Wasgau, dem südlichen Pfälzerwald.

Das Felsmassiv: Ein Riese aus Buntsandstein

Der Rödelstein (mancherorts auch Rothelstein genannt) misst 428 Meter über NHN und liegt im Landkreis Südliche Weinstraße. Sein zweiter Name, Rothelstein, verweist möglicherweise auf die rötliche Farbe des Buntsandsteins – gesichert ist diese Herleitung allerdings nicht. Seine Südflanke gehört zur Ortsgemeinde Vorderweidenthal, die Nordflanke zur Gemarkung Oberschlettenbach. Nordöstlich schließt sich der Schloßberg mit der Burgruine Lindelbrunn an.

Freistehend, langgestreckt, mächtig: Das Felsenschiff erreicht an seiner steilen Südwand über 40 Meter Höhe. Als Naturdenkmal steht der Fels unter strengem Schutz.

Wiege des Pfälzer Klettersports

Am 19. März 1903 wagten sich die Brüder Karl und Oskar Mugler an den Fels – frei, ohne Leitern, ohne künstliche Hilfsmittel. Ein kühner Moment, der Geschichte schrieb: Diese Erstbesteigung gilt bis heute als Startschuss für die sportliche Erschließung der Kletterfelsen im Wasgau und mündete 1919 in die Gründung der Vereinigung der Pfälzer Kletterer.

Bis heute liegt am Hauptfels ein klassisches Gipfelbuch aus, umgeben von zahlreichen anspruchsvollen Kletterrouten – reguliert durch strengen Naturschutz.

Naturschutz: Rückzugsort für Wanderfalken

In den steilen Felswänden brütet der Wanderfalke, geschützt und scheu. Deshalb ruht die Kletterzone am Hauptfels von etwa 1. Februar bis Ende Juni oder Mitte Juli – Stille für die Vögel, Zurückhaltung für Kletterer und Wanderer gleichermaßen.

Wandern am Rödelstein: Westfels und Aussicht

Die gigantische Hauptwand bleibt den Kletterern vorbehalten, doch auch Wanderer finden hier ihren Moment: Ein kurzer Stichpfad führt zum kleineren Westfels, unschwer zu erreichen. Je nach Jahreszeit öffnet sich von hier ein Blick hinunter nach Vorderweidenthal und weit hinein in den südlichen Wasgau.

An der Südostflanke steht seit fast hundert Jahren der historische Ritterstein Nr. 299 – „Rödelstein-Pfad erb. v. Pfälz. Wald-Verein 1927" – ein stiller Zeuge der Erschließung durch den Pfälzerwald-Verein.

Wanderungen im Gebiet

Wald, Fels und Ruine – der Rödelstein verbindet sich ideal mit einer Wanderung zur nahegelegenen Burgruine Lindelbrunn, mit Einkehr im dortigen PWV-Cramerhaus. Gängige Startpunkte für diese Runde sind der Wanderparkplatz am Friedhof in Vorderweidenthal oder der Parkplatz unterhalb des Lindelbrunn.

Anreise zum Ausgangspunkt

Vorderweidenthal liegt still zwischen Wald und Fels, mitten im Wasgau, im Landkreis Südliche Weinstraße. Die Anreise mit dem Auto führt über die Straßen des Wasgau-Gebiets Richtung Hauenstein bzw. Dahn, von dort weiter nach Vorderweidenthal. Als Ausgangspunkte für die Wanderung zum Rödelstein bieten sich der Wanderparkplatz am Friedhof in Vorderweidenthal oder der Parkplatz unterhalb des Lindelbrunn an – beide gut ausgeschildert, beide ein Tor zur Runde über Rödelstein und Burgruine Lindelbrunn.

Wer den Dickenberg bei Busenberg erreicht, findet einen der ruhigeren Winkel des Dahner Felsenlandes – Wald, rotbrauner Buntsandstein und mittendrin ein Felstor, durch das der Wanderweg tatsächlich hindurchführt.

Der Dickenberg: Ruhiger Riese aus Buntsandstein

Der Dickenberg ist ein bewaldeter Berg im südlichen Pfälzerwald, geprägt von markanten, rotbraunen Buntsandsteinwänden und bizarren Felsformationen. Die steile Dickenbergwand zieht sich wie ein natürlicher Schutzwall durchs Gelände und bietet zahlreichen Tieren geschützten Lebensraum. Ein Aussichtspunkt auf der Dickenbergwand selbst bietet einen weiten Blick – auf Busenberg, die Burg Drachenfels und den Wasgau.

Nur rund 50 Meter südwestlich der großen Dickenbergwand erhebt sich ein malerischer Solitärfelsen: das Dickenbergtürmchen – ein kleiner, eigenständig aufragender Felssporn. Wer vom Hauptkamm der Dickenbergwand über den Grat nach Südwesten wandert, erreicht das Türmchen rasch. Eine echte Kuriosität wartet auf dem winzigen Gipfel: eine kleine Mini-Hülse mit einem traditionellen Gipfelbuch – eines der am leichtesten zugänglichen Gipfelbücher der Region, erreichbar mit etwas Trittsicherheit oder einem kurzen, leichten Kletterzug.

Im Vergleich zu Besuchermagneten wie der Burg Drachenfels oder den Felsen rund um Dahn geht es hier deutlich beschaulicher zu – ein echter Geheimtipp im Wasgau, nur wenige Schritte von den bekannteren Zielen entfernt.

Die Sprinzel: Felskanzel mit drei Gipfeln

Die Sprinzel, auch als Sprinzelfelsen oder Dickenbergturm bekannt, ist ein langgestrecktes Felsenriff auf dem Dickenberg. Das Massiv bildet drei markante Felsgipfel, die über schmale, teils abenteuerliche Steige erreichbar sind.

Von der Felskanzel aus öffnet sich ein weiter Panoramablick über die dichten Wälder des Wasgaus, hinüber zum Dahner Felsenland und zur Burgruine Drachenfels. Auch Kletterer finden an der Sprinzel klassische Routen.

Das Felsentor: Wandern mitten durch den Stein

Eines der faszinierendsten Details am Sprinzelfelsen ist das Felsentor: ein natürlicher Durchbruch im roten Buntsandstein, entstanden durch Jahrmillionen von Verwitterung, Wind und Wasser. Der Wanderweg führt direkt hindurch – man wandert mitten durch den Fels auf die andere Bergseite.

Direkt hinter dem Felsentor schlängelt sich der Weg in Serpentinen und über Treppen nach oben, teils mit Metallgeländern gesichert, bis das exponierte Felsplateau des Dickenbergturms erreicht ist.

Namensherkunft: Der Sperber im Fels

Der Name Sprinzel geht vermutlich auf eine alte Flurbezeichnung zurück. Im Mittelhochdeutschen bzw. Althochdeutschen bezeichnete das Wort „sprinze" oder „sprinzel" häufig den Sperber, einen Greifvogel – ähnlich wie andere Felsformationen im Pfälzerwald oft nach dort heimischen Tieren benannt wurden. Eine zweite Deutung führt das Wort auf „sprenkeln" zurück, also eine gefleckte Struktur – passend zum unregelmäßig ocker, rot und braun gemusterten Buntsandstein der Region. Welche Deutung tatsächlich zutrifft, lässt sich urkundlich nicht mehr lückenlos klären; beide Namensspuren haben sich über Jahrhunderte im alemannisch-fränkischen Sprachraum erhalten.

Wandern im Gebiet

Der Dickenberg und die Sprinzel liegen im Einzugsgebiet gleich mehrerer bekannter Wanderwege: Der Premiumwanderweg Busenberger Holzschuhpfad führt durch die Region ebenso wie der Rundwanderweg Nr. 27.

Ein guter Ausgangspunkt für den Aufstieg zur Sprinzel liegt an der B 427 zwischen Busenberg und Dahn (auch über Reichenbach erreichbar), an kleinen Parkmöglichkeiten am Waldrand. Von dort führt ein malerischer, steiler Pfad hinauf auf den Grat des Dickenberges – nach etwa 20 bis 30 Minuten Gehzeit steht man direkt auf den Felsen der Sprinzel.

Wer stattdessen vom Wanderparkplatz Schindhardt startet, kann den Dickenberg mit den Eilöchlfelsen zu einer kurzen Abenteuertour verbinden.

Die Tour lässt sich ideal mit einem Besuch der nahen Burgruine Drachenfels verbinden, samt Einkehr in der unterhalb gelegenen Drachenfelshütte des Pfälzerwald-Vereins.

Anreise zum Ausgangspunkt

Busenberg liegt im Dahner Felsenland, im südlichen Pfälzerwald (Wasgau), unweit der Burg Drachenfels. Die Anreise mit dem Auto führt über die B 427 zwischen Busenberg und Dahn – kleine Parkmöglichkeiten am Waldrand entlang dieser Strecke dienen als praktischer Ausgangspunkt für den Aufstieg zur Sprinzel und zum Dickenbergturm.

Wer den Eilöchel bei Busenberg sucht, findet ihn nicht auf den ersten Blick – der Wald hat sich in den letzten Jahrzehnten enger um dieses Felsriff gelegt, sodass sich manche seiner Türme heute nur noch zwischen den Stämmen zeigen.

Der Eilöchel: Namensgebender Fels mit steinernem Auge

Der Eilöchel, auch Eilöchelfels genannt, misst rund 315 Meter und bildet zusammen mit mehreren benachbarten Felsformationen ein zusammenhängendes, teilweise dreigipfliges Riff. Es zieht sich nördlich des westlichen Ortsausgangs von Busenberg in Richtung Schindhard durch den Wald.

Seinen Namen verdankt der Fels einem charakteristischen, eiförmigen Felsfenster – einem „Auge", das die Verwitterung über lange Zeit in den Sandstein gezeichnet hat.

Die Felstürme: Vier Formationen, ein Riff

Von Ost nach West reihen sich am Eilöchel gleich vier markante Felsformationen aneinander:

• Busenberger Turm – der östlichste Punkt der Formation
• Schindharder Turm – direkt westlich anschließend
• Reichenbacher Turm – der westlichste der drei unmittelbar benachbarten Türme
• Eilöchelfels – etwas abgesetzt weiter westlich gelegen

Rund 100 Meter westlich des Eilöchelfels liegt zudem der Abschiedsfels – der letzte Ausläufer dieser stillen Felsenlandschaft.

Geologie: Buntsandstein, geformt von Erosion

Wie so viele Felsformationen im Dahner Felsenland bestehen auch die Eilöchelfelsen aus Buntsandstein, den Erosion über Jahrmillionen zu bizarren Formen, Riffs und Türmen geschliffen hat. Die zunehmende Waldverdichtung der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass Teile der Felsen heute von dichtem Baumbestand umgeben sind – ein Grund, warum dieser Ort deutlich unberührter wirkt als die bekannteren Felsen der Region.

Klettern und Wandern

Eingebettet in waldreiche Umgebung, zählen die Eilöchelfelsen zu den weniger bekannten Wander- und Klettergebieten der Pfalz. Wer sie erleben möchte, findet den passenden Ausgangspunkt bei einer Wanderung ab Schindhard.

Wanderungen im Gebiet

Die Eilöchelfelsen lassen sich ideal mit einer Erkundung des benachbarten Dickenbergs und der Sprinzelfelsen verbinden. Eine passende Route dafür ist die Wanderung Kleine Runde über den Dickenberg mit Abenteuertour zu den Eilöchelfelsen – eine kompakte Tour, die neben dem markierten Busenberger Holzschuhpfad auch einen unmarkierten, orientierungsanspruchsvollen Abschnitt direkt zu den Türmen des Eilöchel führt.

Anreise zum Ausgangspunkt

Mit dem Auto:

Aus Richtung Landau / Pirmasens (über die B 10): Auf der Bundesstraße B 10 bis zur Ausfahrt Hinterweidenthal / Dahn, von dort auf die B 427 Richtung Dahn / Bad Bergzabern.

Weiter nach Schindhard: Hinter Dahn führt die B 427 direkt weiter nach Schindhard. Am Ortsrand ist der Wanderparkplatz Schindhard ausgeschildert – ein guter Startpunkt für die Erkundung der Eilöchelfelsen und der umliegenden Wälder.

Aus Richtung Süden (Bad Bergzabern / Bergzabern Land): Ebenfalls über die B 427, durch das Lautertal westwärts über Vorderweidenthal und Bundenthal direkt nach Schindhard.

Wer die Buhlsteine (Puhlsteine) bei Busenberg sucht, findet einen der stillsten Felsgrate im Wasgau – ein Ort, dessen poetischer Name Wanderer bis heute zu Legenden vom versteinerten Liebespaar inspiriert, obwohl die Wahrheit vermutlich nüchterner ist.

Lage und Charakter: Ein Riff zwischen zwei Dörfern

Die Buhlsteine liegen im Dahner Felsenland, nahe den Gemeinden Busenberg und Oberschlettenbach, eingebettet in die dichten Wälder des Wasgaus. Es handelt sich um ein langgezogenes, markantes Buntsandsteinriff, das sich über einen bewaldeten Bergrücken zieht – ähnlich wie der Rödelstein oder die Sprinzel, mit den für den pfälzischen Sandstein typischen, windgeprägten und ungewöhnlich geformten Felswänden.

Im Vergleich zu stark besuchten Zielen wie der Burg Drachenfels oder dem Berwartstein herrscht an den Buhlsteinen meist eine ruhige, fast abgeschiedene Atmosphäre – ein echter Geheimtipp für alle, die ursprüngliche Natur suchen.

Der Buhlsteinpfeiler: Das Highlight des Massivs

Am südlichen Gipfel erhebt sich der Buhlsteinpfeiler – eine fast 60 Meter hohe, senkrecht aufragende Wand aus Buntsandstein. Seine gesicherte Aussichtsplattform liegt nahezu genau gegenüber der Burg Berwartstein und zählt zu den beeindruckendsten Ausblicken der Region: Das 220-Grad-Panorama reicht vom Adelsberg über die Burg Lindelbrunn und die Burgen Berwartstein und Drachenfels bis zum Eyberg.

Für Kletterer zählt der Pfeiler zu den anspruchsvollsten Zielen im Gebiet. Der „Buhlsteinpfeiler-Weg" führt hier entlang, mit Quergängen und exponierten Kanten. Bekannte Routen wie die „Novemberkante" erreichen Wandhöhen von 40 bis 50 Metern – und wie es sich für die Pfalz gehört, findet sich auch hier ein traditionelles Wand- beziehungsweise Gipfelbuch.

Die Buhlsteinkette: Kammweg über vier Abschnitte

Entlang des vollständig bewaldeten Bergkamms verläuft die sogenannte Buhlsteinkette – keine einzelne Klippe, sondern eine rund 500 Meter lange, durchgehende Felskette aus rotem Buntsandstein. Ein Pfad mit zahlreichen Zickzack-Passagen führt von Fels zu Fels über den Grat. Entlang des Buntsandsteinriffs finden sich immer wieder Felsdurchstiege, sodass man auf schmalen Pfaden beide Seiten aus wechselnden Blickwinkeln erkunden kann.

Der Grat gliedert sich in mehrere charakteristische Abschnitte:

Der Buhlstein-Doppelgipfel – im zentralen Bereich teilt sich der Fels in zwei dicht nebeneinanderliegende Gipfel. Erosionsbedingte Risse und Klüfte im Buntsandstein schufen diese Kamin- und Spaltenstruktur. Kletterer bewegen sich hier je nach Route über schmale Felsköpfe oder durch enge Schluchten – oben wartet die obligatorische Gipfelhülse mit Gipfelbuch.

Der Buhlsteingrat – der verbindende, felsige Kamm, der sich quer über das Massiv zieht: ein echter Gratweg im Mittelgebirge mit stellenweise alpinem Charakter. Der Wanderweg verläuft am Fuß des Buntsandsteinriffs, während die Hänge zu beiden Seiten steil abfallen.

Der Buhlstein-Ostgrat – weniger begangen, dafür umso ursprünglicher, erstreckt er sich in östlicher Richtung zum Oberschlettenbacher Tal und Bühlhof-Gebiet. Bewaldet, mit kleineren Felsklippen und Riffstufen.

Namensherkunft: Die Sage vom versteinerten Liebespaar

Der Name Buhl stammt aus dem Mittelhochdeutschen und leitet sich vom Wort „buhle" für Liebhaber, Buhler oder Geliebter ab. Weil dieser Name so poetisch klingt und die wild in den Himmel ragenden Felsnadeln – wie der Doppelgipfel oder der Pfeiler – etwas Mythisches an sich haben, entstand im Volksmund gerne die Geschichte vom versteinerten Liebespaar oder verzauberten Gestalten, die hier einst verweilt haben sollen.

Sprachwissenschaftlich hat der Name allerdings oft einen prosaischeren Hintergrund: In alten Flurnamen wurden abgelegene, einsame oder „buhlend" – also isoliert aus der Landschaft herausragende – Felsen oder Waldstücke oft so bezeichnet. Ebenso denkbar ist ein schlichter Verweis auf Grundstücke, die einst im Besitz einer Person namens Buhl waren.

Offizieller Name: Puhlstein

In offiziellen Kartenwerken wie dem Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz wird das Felsmassiv häufig unter dem Namen Puhlstein geführt (gelegentlich auch Budelstein). Im alltäglichen Sprachgebrauch und auf Wanderwegweisern ist dagegen meist von den Buhlsteinen die Rede. Der bewaldete, kegelförmige Rücken des Puhlstein erreicht eine Höhe von rund 448 Metern.

An beiden Enden der Kette liegt jeweils ein offizieller Aussichtspunkt: im Süden der Buhlsteinpfeiler mit seiner 220-Grad-Rundumsicht bis zur Burg Berwartstein, im Norden ein weiterer Aussichtspunkt mit beeindruckendem Blick in den Wasgau.

Naturschutz

Da die felsigen Steilhänge und Nischen im Wasgau wichtigen Lebensraum für bedrohte Tierarten bieten, kann es im Frühjahr zu Felssperrungen kommen – zum Schutz brütender Vögel wie des Wanderfalken. Dies gilt für viele Felsen der Region gleichermaßen.

Wanderungen im Gebiet

Die Buhlsteine lassen sich hervorragend über stille Waldwege und Pfade erkunden, oft im Rahmen längerer Touren rund um Busenberg, Oberschlettenbach oder zum Lindelbrunn-Massiv. Der Weg dorthin führt durch schattige Mischwälder, vorbei an moosbewachsenen Felsen.

Zwei Wanderwege führen unmittelbar an den markanten Felsen vorbei: der zertifizierte Premiumwanderweg Busenberger Holzschuhpfad sowie die speziell ausgeschilderte Puhlstein-Tour.

Anreise zum Ausgangspunkt

Wer das Felsenriff erkunden möchte, hat meist zwei bewährte Zugänge zur Auswahl:

Über den Holzschuhpfad oder die Puhlstein-Tour: Als Höhepunkt auf dem zertifizierten Premiumwanderweg Busenberger Holzschuhpfad oder auf der speziell ausgeschilderten Puhlstein-Tour. Gängige Ausgangspunkte sind der Parkplatz „Hexenplätzel" in Busenberg oder ein Wanderparkplatz im Erlenbachtal.

Direkter Aufstieg aus dem Erlenbachtal: Über einen steilen, verschlungenen Zick-Zack-Pfad durch die Ostflanke direkt hinauf zum Buhlsteinpfeiler – alternativ von Busenberg aus entlang des Grats.

Wer im Bärenbrunner Tal unweit von Busenberg unterwegs ist, gerät unweigerlich in den Bann eines der schroffsten Felsgebilde des Wasgaus: die Langwalder Felsen mit ihrem markanten Pferchfeldturm – Buntsandstein, der über Jahrmillionen zu einer wahren Kletterkathedrale geformt wurde.

Namen und Lage: Drei Bezeichnungen, ein Massiv

Hinter den Begriffen „Langwalder Felsen", „Pferchfeldfels" und „Pferchfeldturm" verbirgt sich im Wesentlichen dieselbe ausgedehnte Felsformation. Das umliegende Waldgebiet bei Busenberg trägt den Namen Langenwald – daher der Name Langwalder Felsen –, während die offizielle Bezeichnung des Naturdenkmals Langenwalderfelsen lautet.

Das Massiv liegt im malerischen Bärenbrunner Tal, unweit von Busenberg, nahe dem Bärenbrunnerhof und der Bärenbrunnermühle.

Beeindruckende Dimensionen: Ein Grat aus rotem Buntsandstein

Das Felsenriff erstreckt sich als mehrere hundert Meter langer, hoch aufragender Grat aus den sogenannten Trifels-Schichten des roten Buntsandsteins. Das Hauptmassiv erreicht stellenweise eine Höhe von bis zu 55 Metern. Der vorgelagerte, markante Pferchfeldturm an der Südwand misst immer noch beeindruckende 39 Meter.

Die Wände sind überwiegend senkrecht bis überhängend und zeigen die für die Region typischen, faszinierenden Wabenstrukturen (Tafoni) sowie feine, sanduhrförmige Vertiefungen und Risse – Spuren jahrmillionenlanger Erosion, die dem Gestein seine unverwechselbare Textur verleihen.

Ein Paradies für Kletterer

Das Pferchfeldmassiv genießt unter Sportkletterern einen hervorragenden Ruf. Rund 70 klassische Kletterrouten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden – von leicht bis sehr anspruchsvoll – erschließen den Fels. Bekannte historische Routen am Pferchfeldturm und an der Südwand sind unter anderem die „Dritte Rampe" (IV+), die „Große Südverschneidung" (VI-) sowie der „Kleine Südriss" (VI+). Am Pferchfeldturm findet sich zudem ein klassisches Gipfelbuch – typisch für die Kletterkultur der Pfalz.

Zum Schutz der Felsen kann es im Frühjahr zu temporären Klettersperrungen kommen, um brütende Vögel wie den Wanderfalken zu schützen.

Wandern und Erreichbarkeit

Auch für Wanderer ist das Felsenriff zugänglich: Ein steiler, schmaler Pfad führt vom Waldrand nahe der Bärenbrunner Mühle hinauf zum Massiv. Die Region rund um das Bärenbrunner Tal, den Langenwald und das Pferchfeldmassiv lässt sich gut über lokale und zertifizierte Wanderwege erreichen – etwa den Busenberger Holzschuhpfad. Verglichen mit der unmittelbaren Umgebung der bekannteren Burgen im Dahner Felsenland wirkt diese Gegend deutlich ruhiger und ursprünglicher.

Anreise zum Ausgangspunkt

Das Bärenbrunner Tal liegt im Wasgau, dem südlichen Pfälzerwald, unweit von Busenberg. Die Anreise erfolgt am besten über die B 427, die den Wasgau von Dahn über Busenberg bis Bad Bergzabern durchquert. Von Busenberg aus führen kleinere Zufahrtsstraßen ins Bärenbrunner Tal zur Bärenbrunnermühle bzw. zum Bärenbrunnerhof – von dort startet der steile Aufstieg zu den Langwalder Felsen und dem Pferchfeldturm.

Wer auf dem Weg zum Bühlhof bei Oberschlettenbach unterwegs ist, stößt fast unweigerlich auf ein kleines, aber eindrückliches Naturdenkmal: die Galgenfelsen – versteckt im grünen Wald, mit einem Namen, der von einer dunkleren Vergangenheit erzählt.

Die Felsen: Filigrane Schichtung im Wasgau-Sandstein

Die Galgenfelsen, auch Galgenstein genannt, bestehen aus zwei kleinen, aber attraktiven Buntsandstein-Felsformationen am Rand des Wandergebiets rund um den Bühlhof. Geologisch bestechen sie durch feine, fast filigrane Schichtungen des rot- bis ockerfarbenen Wasgau-Sandsteins. Versteckt im dichten Wald und umgeben von umgestürzten Bäumen, die das Bild noch urwüchsiger wirken lassen, entdeckt man sie fast beiläufig.

Die Wegkreuzung: Ein historischer Knotenpunkt

In unmittelbarer Nähe der Felsen liegt eine bedeutende Kreuzung mehrerer Wanderwege, auf Karten oft als „Abzweig Bühlhof/südlich Galgenfelsen" verzeichnet – auf etwa 348 Metern Höhe. An diesem Punkt treffen gleich mehrere klassische Wanderstrecken der Region zusammen.

Namensherkunft: Vom Richtplatz zum Naturdenkmal

Wie viele Flurnamen im Pfälzerwald tragen auch „Galgenstein" und „Galgenfelsen" einen historischen Hintergrund. Solche Bezeichnungen deuten meist auf ehemalige Richtstätten, Grenzpunkte oder Gerichtsplätze – sogenannte Hochgerichte – aus früheren Zeiten hin. Heute erinnert davon nichts mehr: Das Gebiet gilt längst als reines Natur- und Wanderdenkmal, eingebettet in ruhige, unaufgeregte Wälder.

Wanderungen im Gebiet

Die Galgenfelsen und der Bühlhof sind feste Stationen auf mehreren bekannten Wanderstrecken der Südpfalz. Der Oberschlettenbacher Höhenweg – sowie seine kürzere Variante – führt direkt an den Felsen und dem Bühlhof vorbei, ebenso der Busenberger Holzschuhpfad. Auch der Wasgau-Felsenweg sowie verschiedene thematische Rundwege berühren dieses Gebiet, das sich ideal mit Zielen wie dem Lindelbrunn oder den Buhlsteinen verbinden lässt.

Anreise zum Ausgangspunkt

Oberschlettenbach liegt im südlichen Pfälzerwald (Wasgau), im Landkreis Südwestpfalz, unweit von Busenberg und Vorderweidenthal. Die Region ist am besten über die B 427 erreichbar, die den Wasgau von Dahn über Busenberg bis nach Bad Bergzabern durchquert. Von dort führen kleinere Zufahrtsstraßen nach Oberschlettenbach und zum Bühlhof, der als praktischer Ausgangspunkt für Wanderungen zu den Galgenfelsen und den umliegenden Zielen dient.

Wer den Löffelsberg bei Busenberg erwandert, bewegt sich auf schmalem Grat durch eine der stilleren Felslandschaften des Wasgaus – vorbei an moosbewachsenen Steintürmchen und mitten durch ein natürliches Felsentor.

Lage und Landschaft: Zwischen drei Dörfern

Der etwa 445 Meter hohe Löffelsberg liegt vollständig auf dem Gebiet der Gemeinde Busenberg, rund zwei Kilometer nordöstlich des Ortszentrums. Im Norden grenzt das malerische Bärenbrunner Tal an, im Osten liegt Oberschlettenbach, im Westen Schindhard. An der Ostseite des Berges entspringt der Erlenbach, der von dort aus durch das namensgebende Tal fließt.

Der bewaldete Berg steht in enger Nachbarschaft zu den bekannten Buhlsteinen, dem Eichelberg mit dem Hasentisch und dem Dickenberg mit der Sprinzel – weiteren markanten Felsformationen des östlichen Wasgaus.

Die Löffelsbergfelsen: Festung aus Buntsandstein

Charakteristisch für den Berg sind die bis zu 26 Meter hohen Buntsandsteinfelsen am Ostgrat und am südlichen Abhang – sie ragen wie eine natürliche Festung aus dem Mischwald heraus.

Für Kletterbegeisterte gelten die Löffelsbergfelsen als beliebtes, wenn auch ruhigeres Klettergebiet im Vergleich zu großen Hotspots wie dem Langenwald. Rund 16 klassische Kletterrouten, überwiegend bis Schwierigkeitsgrad VI nach UIAA, erschließen den festen Wasgau-Sandstein.

Das Felsentor: Naturschauspiel im roten Buntsandstein

Ähnlich wie am Sprinzelfelsen findet sich auch an den Löffelsbergfelsen ein durch Verwitterung entstandenes, torähnliches Felsentor im roten Buntsandstein. Beim Wandern auf den schmalen Pfaden entlang der Felswand passiert man dieses natürliche Felstor direkt.

Der Kammweg: Steintürmchen am Grat

Ein reizvoller, naturnaher Pfad führt direkt über den Kamm und den Gipfel des Löffelsbergs. Moosbedeckte Steinpyramiden säumen den Weg.

Aussicht: Drei Blickpunkte, ein Gipfel

Von den Löffelsbergfelsen aus bietet sich eine hervorragende Aussicht auf die Burg Drachenfels, Schindhard und die Langenwalderfelsen.

Ein weiterer besonderer Blick öffnet sich hinüber zu den Langwalder Felsen (Pferchfeldmassiv) im Bärenbrunner Tal: Man blickt unmittelbar auf die bis zu 55 Meter hohen, gegenüberliegenden Felswände und erkennt die dichten, unberührten Wälder des Wasgaus, die sich durch die Talsenken ziehen.

Ein Aussichtspunkt im Osten des Löffelsbergs eröffnet zudem ein weites Panorama über Berge und Täler des Wasgaus. Bei klarer Sicht reicht der Blick sogar bis zu den Burgen Lindelbrunn und Madenburg.

Wanderungen im Gebiet

Der Löffelsberg wird von zwei bekannten Premium- und Erlebniswanderwegen durchquert: dem zertifizierten Busenberger Holzschuhpfad, der hier durch die eindrucksvolle Felslandschaft verläuft, sowie dem anspruchsvollen Wasgau-Felsenweg, der auf seiner großen Runde durch den östlichen Pfälzerwald unter anderem den Rödelstein, den Haselstein, die Buhlsteine und den Löffelsberg miteinander verbindet.

Anreise zum Ausgangspunkt

Busenberg liegt im Wasgau, dem südlichen Pfälzerwald, im Landkreis Südwestpfalz. Die Anreise erfolgt am besten über die B 427, die den Wasgau von Dahn über Busenberg bis Bad Bergzabern durchquert. Von Busenberg aus führen Wanderwege in Richtung Bärenbrunner Tal und hinauf zum Löffelsberg – ein guter Ausgangspunkt für die Erkundung von Kammweg, Felsentor und den umliegenden Aussichtspunkten.

Wer auf dem Haukenberg bei Busenberg unterwegs ist, stößt fast beiläufig auf eine kleine geologische Kuriosität: den Hasentisch – einen Felsen, der aussieht, als hätte ihn jemand eigens für eine Rast in dieser Form gemeißelt.

Der Haukenberg: Nachbar des Eichelbergs

Der Haukenberg (ca. 370 m) erhebt sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Eichelberg. Zusammen mit dem Eichelbergkamm bildet er eine zusammenhängende, waldreiche Hügel- und Felslandschaft im Wasgau. Als fester Bestandteil der offiziellen Eichelberg-Tour wird der Haukenberg auf dem rund 3 Kilometer langen Rundweg um den Eichelberg gestreift.

Hasentisch oder Eichelsbergtürmchen: Ein Name, zwei Traditionen

Der formschöne, markante Felstisch trägt gleich zwei Namen. Im Volksmund heißt er meist Hasentisch oder Hasenteller – ein Name, der von seiner charakteristischen Form herrührt: ein massiver Kopf auf schmalem Sockel, der tatsächlich an einen Tisch oder Teller erinnert. In Kletterkreisen und Wanderführern wird er dagegen offiziell meist als Eichelsbergtürmchen geführt.

Entstehung: Ein Pilzfelsen aus Buntsandstein

Die ungewöhnliche Form ist das Ergebnis jahrtausendelanger, selektiver Verwitterung – Wollsackverwitterung und Winderosion haben hier ganze Arbeit geleistet. Weil die unteren Gesteinsschichten des Sandsteins oft weicher sind als die oberen, nagt die Verwitterung dort stärker, sodass mit der Zeit ein massiver „Kopf" auf einem vergleichsweise schmalen Sockel entsteht – eine sogenannte Pilzfelsen-Formation, wie sie typisch für den Wasgau und das Dahner Felsenland ist. Besonders eindrücklich zeigt sich diese Kraft der Verwitterung im Sockel selbst: Dort hat sie ein großes Felsenfenster in den Stein gehöhlt, durch das man förmlich hindurchblicken kann.

Aussicht: Blick nach Schindhard

Vom Hasentisch aus öffnet sich ein freier, wunderschöner Blick nach Osten und Nordosten hinüber ins Tal Richtung Schindhard, mit dem Kapellenfelsen, der den Ort überragt, sowie ein weiter Blick über die bewaldete Hügellandschaft des Pfälzerwaldes.

Zustieg und Wanderungen im Gebiet

Der ideale Ausgangspunkt für den Weg zum Eichelsbergtürmchen liegt in Busenberg am Sportplatz beziehungsweise beim nahegelegenen Kelterhaus, wo sich auch der Wanderparkplatz Hexenplätzel befindet. Von dort führt der Zustieg über den Felsrücken in nördliche Richtung – für die knapp 1 Kilometer lange Strecke mit rund 80 Höhenmetern braucht man etwa 15 Minuten Gehzeit.

Da Eichelberg, Eichelbergplatte, Lourdes-Grotte und Hasentisch nah beieinander auf demselben Bergrücken liegen, lässt sich der Felstisch hervorragend in eine bestehende Wanderung einbauen. Auf anspruchsvolleren Touren wie der großen Rundwanderung Buhlsteine, Löffelsberg und Eichelberg ist er zudem ein beliebtes Etappenziel.

Anreise zum Ausgangspunkt

Busenberg liegt im Wasgau, dem südlichen Pfälzerwald, im Landkreis Südwestpfalz. Die Anreise mit dem Auto erfolgt am besten über die B 427, die den Wasgau von Dahn über Busenberg bis Bad Bergzabern durchquert. Ausgangspunkt für den Zustieg zum Hasentisch ist der Sportplatz beziehungsweise das Kelterhaus in Busenberg, direkt beim Wanderparkplatz Hexenplätzel.

Man steht auf Granit. Unter den Füßen Jahrmillionen altes Urgestein, vor den Augen eine Weite, die kurz sprachlos macht. Der Aussichtspunkt Bürgle, auch Alpenpanorama Horbach genannt, liegt auf rund 1.000 m ü. NHN und gehört zu den stillen Aussichtspunkten am Schluchtensteig Schwarzwald. Kein Aussichtsturm, kein großer Besucherandrang – sondern ein Platz, an dem sich die Landschaft vor allem durch ihre Weite zeigt.

Aussichtspunkt bei Horbach: Weitblick über den Südschwarzwald

Am Bürgle bei Horbach öffnet sich der Blick über die Höhen des Hotzenwalds und des Südschwarzwalds. Bei klarer Sicht reicht das Panorama weit über die Landschaft hinaus bis zu den Alpen. Genau diese Fernsicht macht den Aussichtspunkt zu einem besonderen Rastplatz auf der fünften Etappe des Schluchtensteigs.

Der Name Alpenpanorama Horbach ist dabei Programm: Während die unmittelbare Umgebung von Wäldern, Wiesen und den charakteristischen Hochflächen des Hotzenwalds geprägt ist, zeigt sich am Horizont bei guter Sicht die Alpenkette. Eine Bank lädt dazu ein, den Blick für einen Moment schweifen zu lassen.

Am Schluchtensteig zwischen St. Blasien und Todtmoos

Der Aussichtspunkt Bürgle liegt am Verlauf der 5. Etappe des Schluchtensteigs zwischen St. Blasien und Todtmoos. Von St. Blasien führt der Weg zunächst hinauf zum Lehenkopf mit seinem Aussichtsturm. Anschließend verläuft die Route über die Hochflächen von Dachsberg und Horbach und weiter zum Klosterweiher, bevor der Weg schließlich in Richtung Todtmoos führt.

Die Etappe gehört mit rund 19 bis 20 Kilometern und etwa 6 Stunden Gehzeit zu den längeren Abschnitten des Schluchtensteigs. Neben dem Lehenkopf prägen vor allem die offenen Hochflächen, Waldpassagen und weiten Landschaftsbilder den Weg. Das Bürgle ist dabei ein besonders schöner Punkt für eine kurze Rast.

Hochfläche des Hotzenwalds statt tiefer Albtalblicke

Der Charakter des Bürgle unterscheidet sich von den spektakulären Fels- und Schluchtenlandschaften, die an anderen Stellen des Südschwarzwalds dominieren. Hier oben ist die Landschaft weiter und offener. Waldstücke wechseln mit Wiesen und Weideflächen, dazwischen liegen kleine Siedlungen und einzelne Höfe.

Der Aussichtspunkt liegt bei Horbach auf der Hochfläche des Hotzenwalds. Wer hier steht, erlebt deshalb weniger eine dramatische Felskanzel als einen klassischen Schwarzwald-Weitblick: viel Wald, sanfte Höhenzüge und bei entsprechender Wetterlage die Silhouette der Alpen am Horizont.

Weitere Wanderungen rund um Bürgle und Klosterweiher

Das Bürgle lässt sich gut mit Wanderungen im Raum Dachsberg, Horbach und Ibach verbinden. Der Schluchtensteig führt direkt am Aussichtspunkt vorbei und verbindet ihn mit den weiteren landschaftlichen Höhepunkten der fünften Etappe.

Auch der Klosterweiher liegt in der näheren Umgebung und bildet einen reizvollen Kontrast zum weiten Panorama des Bürgle. Wer die Gegend erkundet, kann so die offene Hochflächenlandschaft des Hotzenwalds mit Waldwegen und dem stillen Gewässer verbinden.

Praktische Tipps für den Besuch

Der Aussichtspunkt liegt nicht unmittelbar an einer Straße, sondern wird über Wanderwege erreicht. Besonders naheliegend ist der Besuch im Rahmen der 5. Schluchtensteig-Etappe von St. Blasien nach Todtmoos.

Für das Panorama lohnt sich ein möglichst klarer Tag. Bei feuchtem oder wechselhaftem Wetter können die Fernblicke schnell verschwinden – gerade im Südschwarzwald gehört das Spiel zwischen Nebel, Wolken und Sonne aber zum Landschaftserlebnis dazu.

Wer die gesamte Etappe wandert, sollte ausreichend Zeit einplanen. Rund 19 bis 20 Kilometer und mehrere Höhenmeter machen den Abschnitt zu einer anspruchsvollen Tagestour. Festes Schuhwerk und bei nassen Bedingungen etwas Trittsicherheit sind sinnvoll.

Es gibt Felsen, die vor allem Kletterern vorbehalten sind – und es gibt den Nonnenfels im Bärenbrunner Tal. Sein Felsplateau lässt sich auch von Wanderern erreichen: Der Zugang erfolgt von der Rückseite und erfordert keine technische Kletterausrüstung. Oben wartet ein ungesicherter Aussichtspunkt mit weitem Blick über das Bärenbrunner Tal und die bewaldeten Höhen des Wasgaus.

Der Trick mit der Rückseite

Während sich die Vorderseite des Nonnenfels als schroffe, senkrechte Wand präsentiert – ein Ziel für Kletterer mit Seil und Erfahrung –, verrät die Rückseite ein Geheimnis: schmale Felsbänder, die sich ohne technische Kletterei erklimmen lassen. Kein Klettergurt nötig, aber Vorsicht ist Pflicht: Die Bänder sind ungesichert, und wer schwindelfrei ist sowie sicher auftreten kann, wird mit einem der schönsten Panoramen des Dahner Felsenlandes belohnt – ein Meer aus Wald, durchbrochen von Fels, so weit das Auge reicht.

Ein Fels mit zwei Gesichtern

Was für Wanderer ein lohnender Abstecher ist, gilt für Kletterer als Pilgerort. Die Vorderseite des Nonnenfels zählt zu den bedeutendsten Kletterzielen der gesamten Südpfalz, mit Routen, die seit Jahrzehnten Geschichten schreiben. Diese beiden Seiten, die zugängliche Rückseite und die anspruchsvolle Front, machen den Nonnenfels zu einem Ort, an dem sich zwei völlig unterschiedliche Arten des Naturerlebens begegnen – ein Grund mehr, ihn auf einer Wanderung durchs Tal einzuplanen.

Wenn der Fels zum Festplatz wird

Einmal im Jahr verändert sich der Charakter des Ortes vollständig: Im Mai versammeln sich die Pfälzer Kletterer zu ihrem traditionellen Fest. Tagsüber dominiert das Klettern, doch mit der Dämmerung beginnt etwas anderes – die umliegenden Felsmassive werden beleuchtet, und der sonst so stille Talschluss verwandelt sich für eine Nacht in eine leuchtende Bühne mitten im Wald.

Wandern im Gebiet

Der Nonnenfels liegt inmitten einer außergewöhnlich felsreichen Landschaft. Wer den Aussichtspunkt mit weiteren Felsformationen verbinden möchte, findet im Bärenbrunner Tal zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen. Zu den bekannten Zielen gehören unter anderem der Schandariefelsen, Pfaffenfels, Honigfels und Klosterfels.

Eine passende Tour ist die Felsenrunde im Bärenbrunner Tal: Sieben Felsriesen, ein Wandertag, die mehrere der charakteristischen Felsen miteinander verbindet.

Anreise zum Ausgangspunkt

Das Bärenbrunner Tal liegt im Wasgau bei Busenberg und Schindhard. Die Zufahrt zum Bärenbrunnerhof erfolgt von Schindhard über die Kreisstraße K 41. Der historische Hof liegt am Ende des rund drei Kilometer langen Bärenbrunner Tals.

Vom Parkplatz am Bärenbrunnerhof führt der kurze Zustieg zunächst in Richtung Campingwiese und anschließend zum gut sichtbaren Nonnenfels. Bis zum Fels sind es etwa 500 m und 60 Höhenmeter, der Zustieg dauert ungefähr 10 Minuten.
Der Bärenbrunnerhof bietet sich anschließend zur Einkehr an. Der Bio-Gasthof ist aktuell mittwochs bis sonntags ab 12 Uhr geöffnet; montags und dienstags ist Ruhetag.

Am hinteren Ende des Bärenbrunner Tals, dort wo der Wald dichter wird und die Felsen aus dem Buntsandstein herausragen, liegt eine kleine, gegliederte Felsgruppe: die Schandariefelsen. Das Massiv besteht aus mehreren einzelnen Felspartien und Türmchen, darunter Hüttenfels, Bug, Schandarie, Nördliches Türmchen und das nördlich anschließende Massiv.

Eine Kette kleiner Türme

Die Schandariefelsen ziehen sich als Buntsandsteinriff durch den Wald am Talschluss. Direkt oberhalb der PK-Hütte der Pfälzer Kletterer steht der Hüttenfels, ein kleines Gipfeltürmchen. Weiter nördlich folgen der Bug, die eigentliche Schandarie, das Nördliche Türmchen und schließlich das größere Massiv. Die einzelnen Felsformationen liegen dabei nur wenige Meter voneinander entfernt.

Der Fels besteht aus dem für den Wasgau typischen Buntsandstein. Wie viele Felsen des Bärenbrunner Tals wird auch die Schandarie zum Klettern genutzt. Die Felsgruppe ist allerdings deutlich kleiner und ruhiger als die bekannten Kletterziele rund um Nonnenfels und Klosterfels.

Der gesperrte Gipfel: Ein Wackelblock mit Geschichte

Eine Besonderheit prägt den Hauptfelsen: Sein markanter Gipfelkopf gilt als stark verwittert und instabil – schlicht der „Wackelblock" genannt. Wegen akuter Bruchgefahr und fehlender sicherer Abseilmöglichkeiten wurde er von den Behörden offiziell für das Betreten und Besteigen gesperrt. Kletterer meiden diesen Bereich heute konsequent und respektieren die Sperrung als Teil des respektvollen Umgangs mit dem brüchigen Wasgau-Sandstein.

Klettercharakter: Ruhig, feingliedrig, ursprünglich

Im Vergleich zu den großen, stark frequentierten Wänden des Bärenbrunner Tals, allen voran dem Klosterfels, herrscht an den Schandariefelsen eine deutlich ruhigere, urtümlichere Atmosphäre. Neben klassischen Kletterlinien bietet der angrenzende Wald auch kleinere Boulderbereiche. Wer hier klettert, braucht neben Technik vor allem Feingefühl: Der rötliche Buntsandstein zeigt sich hier oft feingliedrig und brüchiger als an den bekannteren Felsen der Umgebung.

Wandern im Gebiet

Die Schandariefelsen liegen eingebettet in eine Region, die von zahlreichen weiteren Felsformationen geprägt ist – darunter Nonnenfels, Klosterfels, Honigfels, Pfaffenfels und Sternfels. Ein schmaler Wanderpfad führt von der PK-Hütte (Kletterhütte) hinauf zum Gipfelplateau der Schandariefelsen. Wer den ruhigen Talschluss des Bärenbrunner Tals erkunden möchte, findet in den Schandariefelsen einen naturnahen Anlaufpunkt abseits der großen Touristenströme, ideal für Wanderer, die es etwas stiller mögen. Eine schöne Möglichkeit, diesen stillen Winkel mit den übrigen Felsformationen des Tals zu verbinden, bietet die Tour Felsenrunde im Bärenbrunner Tal: Sieben Felsriesen, ein Wandertag.

Anreise zum Ausgangspunkt

Das rund drei Kilometer lange Bärenbrunner Tal liegt bei Schindhard und Busenberg im Wasgau. Die Zufahrt zum Bärenbrunnerhof erfolgt über ein schmales Sträßchen von Schindhard. Am historischen Bärenbrunnerhof befindet sich ein Ausgangspunkt für Wanderungen durch das Tal.

Von dort führt ein Wirtschaftsweg an der PK-Hütte der Pfälzer Kletterer vorbei. Ab der Hütte geht es auf einem Pfad in nördlicher Richtung zu den Schandariefelsen. Der Zustieg ist etwa 900 Meter lang, überwindet rund 100 Höhenmeter und dauert ungefähr 15 Minuten.

Bei einem Besuch sollte man beachten, dass einzelne Felsbereiche dauerhaft oder zeitweise gesperrt sein können. Die aktuellen Sperrungen der Pfälzer Kletterer haben Vorrang vor älteren Beschreibungen und sollten auch von Wanderern respektiert werden.

Wer den Honigfels im nördlichen Bärenbrunner Tal erreicht, steht vor einem Stück Klettergeschichte – Buntsandstein, seit über hundert Jahren erklommen, mit einem Kopf, der sich trotzig zur Seite reckt. Auch für Wanderer ist der Fels ein interessantes Ziel: Der Wanderweg Hauensteiner Nr. 1 führt unmittelbar westlich am Honigfels vorbei, während sich oberhalb des Felsens Aussichtspunkte mit Blick über das Bärenbrunner Tal öffnen.

Mittendrin im Felsenreigen

Der Honigfels (auch Honigfelsen oder kurz „Der Honig" genannt) liegt in unmittelbarer Nähe des Bärenbrunnerhofs, im nördlichen Bereich der Gemarkung Busenberg. Rundherum reihen sich weitere bekannte Felsen des Tals: Klosterfels, Nonnenfels, Sternfels und Schandariefelsen. liegen alle in Reichweite – ein Wandergebiet, das auf kleinem Raum gleich mehrere Felsformationen bündelt.

Ein Turm mit überhängender Krone

Der Honigfels besteht aus Trifels-Schichten des Buntsandsteins. Besonders auffällig ist der freistehende Turm: Er erhebt sich rund 25 Meter über den Zugangsweg und besitzt eine keulen- beziehungsweise ambossartige Form. Verwitterung hat dem Fels über die Zeit eine unverkennbare Form verliehen: Der Schaft steigt fast senkrecht auf, während sich der obere Teil überhängend zur Seite neigt – als würde der Fels den Kopf recken. Die feine horizontale Schichtung des Gesteins zieht sich wie Ringe um den ganzen Turm und macht ihn schon vom Wanderweg aus zu einem markanten Blickfang.

Klettergeschichte: Seit 1922 erschlossen

1922 bestiegen die Brüder Fritz und Theo Mann aus Ludwigshafen den Turm erstmals und erschlossen dabei den heutigen Normalweg. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde ein Gipfelbuch eingerichtet, in das sich erfolgreiche Seilschaften bis heute eintragen. Über 20 Routen, meist anspruchsvoll, erschließen den Fels – darunter Klassiker wie der Normalweg (VI-), der luftige „Flug des Albatros" (VII+) und das gefürchtete „Pfälzer Sanduhrdrama" (IX-). Damit ist der Honigfels vor allem für erfahrene Kletterer interessant. Die meisten Routen bewegen sich in anspruchsvollen Schwierigkeitsgraden.

Die überhängende Kopfpartie sorgt an einigen Stellen für spektakuläre Wandstrukturen, die andere Anforderungen stellen als flache Plattenwände. Das Massiv gliedert sich in einen Hauptgipfel sowie mehrere kleinere Vorbauten. Die Kletterei reicht von anspruchsvollen Riss- und Verschneidungspassagen bis zu technisch komplexer Wandkletterei im feingliedrigen, rötlichen Buntsandstein – ein vielseitiges Terrain, das den Honigfels bis heute zu einem festen Bestandteil des Klettergebiets Pfälzerwald macht.

Wandern am Honigfels

Auch Wanderer können den Honigfels erleben, ohne die Kletterrouten zu nutzen. Westlich am Felsen führt der Hauensteiner Nr. 1 vorbei, der hier auf einer ehemaligen Militärstraße verläuft. Von diesem Weg lässt sich der markante Felsturm aus der Nähe betrachten.

Oberhalb des Honigfelsens befinden sich außerdem Aussichtspunkte mit Blick über den Bärenbrunnerhof und die umliegenden Wälder des Wasgaus. Der Zugang zu den Aussichtsfelsen führt teilweise über schmale Pfade und ungesichertes Felsgelände. Trittsicherheit ist daher erforderlich. Wer den Honigfels mit weiteren Felsformationen des Tals verbinden möchte, findet in der Tour Felsenrunde im Bärenbrunner Tal: Sieben Felsriesen, ein Wandertag eine passende Route.

Anreise zum Ausgangspunkt

Das Bärenbrunner Tal liegt im Wasgau zwischen Schindhard und Busenberg. Zum Bärenbrunnerhof gelangt man von Schindhard über eine schmale Straße ins Tal. Der Hof bietet sich als Ausgangspunkt für Wanderungen zu den umliegenden Felsen an.

Vom Parkplatz am Bärenbrunnerhof führt der Hauensteiner Nr. 1 in Richtung Wasgauhütte und am Honigfels vorbei. Wer zu den Aussichtspunkten oberhalb des Felsens möchte, zweigt später auf kleinere Pfade ab. Je nach gewählter Route sind dort Trittsicherheit und festes Schuhwerk erforderlich.

Im Schatten des berühmten Klosterfels liegt der Pfaffenfels – ein langgestrecktes Buntsandsteinmassiv im hinteren Bärenbrunner Tal. Anders als ein einzelner Felsturm besteht die Formation aus mehreren miteinander verbundenen Bereichen. 

Ein Riff mit mehreren Gesichtern

Statt eines einzelnen, kompakten Felsens erwartet einen hier ein ganzes Ensemble: Das Untere Massiv, der Mittelgipfel und das Obere Massiv reihen sich zu einem zusammenhängenden Buntsandsteinriff. Die drei Felsbereiche liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt und bilden gemeinsam den Bärenbrunner Pfaffenfels.

Der Pfaffenfels gehört damit zu den charakteristischen Felsformationen im hinteren Bärenbrunner Tal. Wer hier unterwegs ist, bewegt sich durch eine Landschaft, in der die markanten Buntsandsteinfelsen dicht aufeinanderfolgen.

Kletterfelsen mit langen Routen

Der Pfaffenfels wird seit vielen Jahren beklettert. Heute ist er vor allem als Klettergebiet mit längeren Routen bekannt. Die aktuelle Kletterdatenbank führt hier mehrere Routen und ordnet das Gebiet überwiegend dem traditionellen Klettern zu.

Damit unterscheidet sich der Pfaffenfels etwas von den stärker auf Sportkletterei ausgerichteten Felsen des Bärenbrunner Tals. Die Kombination aus Buntsandsteinriff und längeren Kletterlinien macht ihn vor allem für erfahrene Kletterer interessant.

Aussicht hinüber zum Klosterfels

Direkt benachbart liegt der weithin bekannte Klosterfels – und genau diese Nähe macht den Aufstieg zum Pfaffenfels besonders reizvoll. Von oben öffnet sich der Blick auf den Nachbarfelsen und das dicht bewaldete Tal. Ein schmaler Pfad zieht sich am Riff entlang hinauf zum Gipfelplateau auf dem Sandberg. Wer hier unterwegs ist, sollte wissen: Die Felsbänder verlaufen ungesichert und schmal – es braucht hier trockenes Wetter, festen Tritt und einen kühlen Kopf in der Höhe. 

Der Zustieg führt vom Bereich am Fuß des Klosterfels auf Pfadspuren in westliche Richtung. Bis zum Pfaffenfels sind es etwa 800 Meter und 60 Höhenmeter, der Zustieg dauert ungefähr 15 Minuten.

Wer weitere Felsformationen der Region verbinden möchte, findet in der Tour Felsenrunde im Bärenbrunner Tal: Sieben Felsriesen, ein Wandertag eine passende Route.

Anreise zum Ausgangspunkt

Das Bärenbrunner Tal liegt im Wasgau zwischen Schindhard und Busenberg. Der Bärenbrunnerhof am Talschluss ist von Busenberg aus nicht direkt erreichbar. Die Zufahrt erfolgt von Schindhard über die Kreisstraße 41.

Vom Bärenbrunnerhof führt der Weg in Richtung Klosterfels. Am Fuß des Felsens zweigen Pfadspuren in westliche Richtung zum Pfaffenfels ab. Für die Orientierung im felsigen Gelände sind festes Schuhwerk und Trittsicherheit sinnvoll. Wer nur wandern und nicht klettern möchte, sollte die ungesicherten Felsbereiche mit entsprechender Vorsicht betreten.

Südlich des Bärenbrunnerhofs erhebt sich zwischen den bewaldeten Hängen des Bärenbrunner Tals der Sternfels. Die markante Felsnadel gehört zu den bekannten Kletterfelsen des Tals und ist vom Hof über einen kurzen Zustieg erreichbar.

Ein schlanker Außenseiter im Tal der Riffe

Der Sternfels, auch Sternfelsen genannt, unterscheidet sich von den größeren Felsmassiven der Umgebung durch seine schlanke, turmartige Form. Der Hauptgipfel steht südlich des Bärenbrunnerhofs; daneben wird in der Kletterliteratur auch das Sternfelsmassiv als eigener Felsbereich geführt.

Nachbarschaft bekannter Felsen

Rund um den Bärenbrunnerhof reihen sich zahlreiche bekannte Buntsandsteinfelsen aneinander. Neben dem Sternfels gehören dazu unter anderem Honigfels, Pferchfeldfels, Nonnenfels und Klosterfels. Das Bärenbrunner Tal zählt damit zu den traditionsreichen Klettergebieten des Wasgaus.

Zustieg und Wandern im Gebiet

Der dichte Mischwald rundum sorgt dafür, dass der Sternfels selten von Weitem sichtbar ist. Erst auf den schmalen Pfaden, die sich vom Talboden den Hang hinaufziehen, taucht er unvermittelt auf – bemoost, einsam, wie aus der Zeit gefallen. Genau darin liegt sein Reiz: Er steht für die stille, unaufgeregte Seite des Bärenbrunner Tals, abseits der bekannteren Ausflugsziele.

Der Sternfels liegt nur wenige Gehminuten vom Bärenbrunnerhof entfernt. Der Zustieg führt vom Hof auf einem Pfad in südliche Richtung und ist etwa 400 Meter lang. Dabei werden rund 80 Höhenmeter überwunden. Da Honigfels, Pferchfeldfels und Klosterfels alle in Reichweite liegen, lässt sich der Abstecher zum Sternfels problemlos mit einer größeren Erkundung der Felsenlandschaft im Bärenbrunner Tal verbinden. Eine ideale Route stellt die  Felsenrunde im Bärenbrunner Tal dar.

Kletterfelsen mit klassischen Routen

Wie so viele Felsen des Wasgaus besteht auch der Sternfels aus rötlichem, verwittertem Buntsandstein. In der Kletterszene ist er kein Unbekannter, wird aber deutlich seltener besucht als der belebte Hotspot Klosterwand – eher ein Fels für alle, die es ruhiger mögen. Am Hauptgipfel und am Sternfelsmassiv gibt es zahlreiche Routen. Zu den bekannten klassischen Linien gehören der Theoweg (IV) und die Nordwand (VII-). Der Sternfels wird damit seit vielen Jahren sowohl von Kletterern als auch als markanter Bestandteil der Felsenlandschaft des Bärenbrunner Tals wahrgenommen.

Anreise zum Ausgangspunkt

Das Bärenbrunner Tal liegt im Wasgau, dem südlichen Pfälzerwald, unweit von Busenberg. Mit dem Auto erreicht man die Region am besten über die B 427, die von Dahn über Busenberg bis nach Bad Bergzabern führt. Von Busenberg aus zweigt eine kleine, einspurige Straße ins Bärenbrunner Tal ab, die direkt zum Bärenbrunnerhof führt. Der Hof dient als Ausgangspunkt für den kurzen Zustieg zum Sternfels und für weitere Felsziele im Bärenbrunner Tal.

Vom Bärenbrunnerhof führt der Pfad zum Sternfels in südliche Richtung. Für den Zustieg zum Fels sind festes Schuhwerk und Trittsicherheit sinnvoll.

Wer den Klosterfels im hinteren Bärenbrunner Tal erreicht, steht vor einer der markantesten und mit bis zu 41 Metern auch höchsten Felsformationen des Tals. Der Buntsandsteinfelsen gehört seit Jahrzehnten zu den bekannten Kletterzielen des Wasgaus und ist eng mit der Geschichte des Pfälzer Kletterns verbunden.

Der Klosterfels, auch Klosterwand genannt, liegt südwestlich des Bärenbrunnerhofs und in der Nähe weiterer bekannter Felsen wie Pfaffenfels und Nonnenfels.

Eine der höchsten Felswände des Bärenbrunner Tals

Der Klosterfels erreicht an seinen höchsten Stellen bis zu 41 Meter und zählt damit zu den höchsten freistehenden Felswänden der Region. Der Fels gliedert sich im Wesentlichen in zwei Bereiche: die markante Talseite mit der Süd-Westwand und die Ostseite. Die Süd- und Westseite zeigt im Mittelteil sehr glatten, steilen Sandstein, der weiter oben von einem imposanten Gipfeldach abgeschlossen wird. Die Ostseite bietet schattigere Wandbereiche nahe der Talseite, die in bewaldete Felszonen übergehen.

Kletter-Mekka: Die legendäre Klosterwand

Der Klosterfels gehört zu den traditionsreichen Kletterfelsen des Bärenbrunner Tals. Seine Bedeutung reicht bis in die frühe Geschichte des Pfälzer Kletterns zurück und wurde insbesondere durch die Kletterszene der 1980er-Jahre geprägt. Heute finden sich an der ausgedehnten Formation Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Die verschiedenen Wandbereiche bieten unterschiedliche Klettercharaktere. Neben steilen und glatten Passagen finden sich Risse, Verschneidungen und weitere typische Strukturen des südpfälzischen Buntsandsteins. Die markante Gipfelzone mit ihrem großen Dach prägt das Erscheinungsbild des Felsens.

Naturschutz und mögliche Sperrungen

Wie an anderen Kletterfelsen des Bärenbrunner Tals kann es aus Gründen des Vogelschutzes im Frühjahr zu zeitweisen Sperrungen kommen. Wer am Klosterfels unterwegs ist, sollte deshalb unbedingt auf aktuelle Hinweisschilder und örtliche Sperrungen achten. Vergleichbare Hinweise sind für mehrere Felsen des Bärenbrunner Tals dokumentiert.

Wandern am Klosterfels

Auch für Wanderer ist der Klosterfels ein eindrucksvolles Ziel. Der Zustieg führt vom Bärenbrunnerhof nach Westen; bei der Zeltwiese zweigt der Weg zum Felsen ab. Von unten wirkt die bis zu 41 Meter hohe Buntsandsteinwand besonders imposant.

Der Klosterfels lässt sich mit weiteren Felsformationen des Bärenbrunner Tals verbinden. Dazu gehören unter anderem der Pfaffenfels, der Nonnenfels, der Honigfels und der Sternfels. Der Klosterfels liegt auf der Felsenrunde im Bärenbrunner Tal: Sieben Felsriesen, ein Wandertag.

Anreise zum Ausgangspunkt

Das Bärenbrunner Tal liegt im Wasgau zwischen Schindhard und Busenberg. Der Bärenbrunnerhof am Talschluss ist von Busenberg aus nicht direkt erreichbar. Die Zufahrt erfolgt von Schindhard über die Kreisstraße 41.

Vom Bärenbrunnerhof führt der Zustieg zum Klosterfels zunächst nach Westen. Bei der Zeltwiese zweigt der Weg zum Felsen ab. Der Klosterfels liegt nur wenige Gehminuten vom Hof entfernt und eignet sich gut als Ziel innerhalb einer Wanderung durch das Bärenbrunner Tal.

Am Talschluss des Bärenbrunnertals, dort wo sich der Wald zu Wiesen öffnet, liegt der Bärenbrunnerhof – ein denkmalgeschützter Vierseithof aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Heute verbindet der Hof ökologische Landwirtschaft, Bio-Gastronomie, Direktvermarktung und Angebote für Wanderer und Kletterer.

Ein Ort mit langer Geschichte

Wo heute der Hof steht, lag im 14. Jahrhundert das Dorf Bärenbrunn, das zur Abtei Klingenmünster gehörte. Im Dreißigjährigen Krieg wurde der Ort zerstört und war anschließend „leutlos“. Nach einer erneuten Besiedlung wurde Bärenbrunn 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg erneut zerstört.

1712 überließ Philipp Heinrich Eckebrecht von Dürckheim dem Landwirt Nikolaus Lorch aus Bergzabern die Äcker, Wiesen und Wälder von Bärenbrunn per Erbbestandsbrief gegen eine jährliche Erbpacht von 50 Gulden. Lorch legte den heutigen Hof und die weiter talabwärts gelegene Mühle an.

Mit der Französischen Revolution und der anschließenden Neuordnung der Besitzverhältnisse wurden die adligen Güter versteigert. Ende des 18. Jahrhunderts kam der Hof an den amischen Mennoniten Friedrich Hage. Ab 1830 prägte die Familie Guth die weitere Geschichte des Bärenbrunnerhofs; ihre Nachfahren sind bis heute mit dem Hof verbunden.

Bio-Landwirtschaft, Gasthof und Hofladen

Heute wird der Bärenbrunnerhof als ökologisch bewirtschafteter Biohof mit Bio-Gasthof und Hofladen geführt. Die Landwirtschaft wurde 1982 von Peter Guth auf biologischen Landbau umgestellt. Seit 2006 bewirtschaften Nina und Sebastian Kill den landwirtschaftlichen Betrieb; 2014 wurde der Hof in die BioHöfe-Stiftung überführt.

Der Bio-Gasthof setzt auf biologische, regionale und saisonale Küche. Im Innenbereich stehen rund 80 Sitzplätze, auf der Terrasse beziehungsweise im Außenbereich etwa 90 Plätze zur Verfügung. Selbstgebackener Kuchen gehört ebenfalls zum Angebot.

Im Hofladen werden vor allem eigene Produkte und ausgewählte regionale Bio-Erzeugnisse angeboten. Dazu gehören unter anderem Eier, Fleisch- und Wurstwaren sowie Brot aus dem Holzofen.

Ausgangspunkt für Kletterer und Wanderer

Der Bärenbrunnerhof ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Erkundung des Bärenbrunner Tals. Rund um den Hof liegen zahlreiche bekannte Buntsandsteinfelsen wie Klosterfels, Nonnenfels, Honigfels und Sternfels.

Direkt am Hof befindet sich außerdem der Outdoorladen Bärenhöhle, der auf Kletter-, Wander- und Outdoor-Ausrüstung spezialisiert ist. Ferienwohnungen und ein Zeltplatz ermöglichen auch längere Aufenthalte im Bärenbrunner Tal.

Wandern im Bärenbrunnertal

Rund um den Hof erschließt sich eines der eindrucksvollsten Felsenreviere des Wasgaus. Wer die Gegend nicht nur besuchen, sondern intensiv durchwandern möchte, findet mit der Felsenrunde im Bärenbrunner Tal: Sieben Felsriesen, ein Wandertag die passende Tour – sieben markante Felsformationen, verbunden zu einer abwechslungsreichen Tageswanderung mitten durch dieses stille Tal.

Der Bärenbrunnerhof eignet sich dabei als Ausgangspunkt für Wanderungen zu den umliegenden Felsformationen und als Einkehrmöglichkeit nach der Tour.

Öffnungszeiten & Praktische Infos

Bio-Gasthof

• Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag
• Warme Küche: aktuell 12:00–18:00 Uhr
• Ruhetage: Montag und Dienstag (Ausnahme: Gruppen und Feiern nach Absprache)
• Betriebsurlaub möglich, z. B. im August – vorab informieren lohnt sich
• Kartenzahlung ist möglich.

Hofladen (Bioland-Produkte & Fleisch)

• Geöffnet: aktuell Freitag und Samstag, 10:00–18:00 Uhr (ca. Februar bis Weihnachten)
• Außerhalb der Öffnungszeiten: Eier und Wurstwaren im Selbstbedienungs-Vorraum erhältlich
• dort in der Regel nur Barzahlung.

Die Öffnungszeiten können sich saisonal ändern; vor dem Besuch empfiehlt sich ein Blick auf die aktuelle Hofseite baerenbrunnerhof.de

Anreise & Parken

Der Bärenbrunnerhof liegt am Talschluss des Bärenbrunnertals auf der Gemarkung der Gemeinde Busenberg. Von Busenberg aus ist der Hof jedoch nicht direkt erreichbar. Die Zufahrt erfolgt von Schindhard über die Kreisstraße 41 und anschließend über die schmale Straße ins Bärenbrunnertal. Am Hof stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Abseits der bekannteren Felsen des Dahner Felsenlands liegt am Westhang des Eichelbergs das Sorgenbergmassiv. Die zweigipflige Felsgruppe mit dem Westlichen und Östlichen Sorgenbergturm liegt über dem östlichen Breitenbachtal und ist sowohl vom Erfweiler Tal als auch vom Bärenbrunner Tal erreichbar.

Zwei Türme am Eichelberg

Das Sorgenbergmassiv, auch Sorgenbergfelsen genannt, besteht aus zwei eigenständigen Felsgipfeln: dem Westlichen Sorgenbergturm und dem Östlichen Sorgenbergturm. In der Kletterliteratur wird der Westliche Sorgenbergturm auch als Wolfshörner bezeichnet.

Der Westliche Sorgenbergturm erreicht eine Höhe von etwa 20 Metern. Das Sorgenbergmassiv ist heute vor allem als Klettergebiet bekannt; aktuelle Kletterdatenbanken führen hier mehrere Routen.

Abseits der bekannten Felsenrouten

Das Sorgenbergmassiv liegt etwas abseits der stärker besuchten Felsziele des Dahner Felsenlands. Der Zugang erfolgt über Forstwege und Pfadspuren. Vom Bärenbrunner Tal führt ein breiter Fahrweg etwa einen halben Kilometer vor dem Bärenbrunnerhof westwärts bergauf. Alternativ erreicht man die Felsen vom Erfweiler Tal über einen Fahrweg in Richtung Bärenbrunner Tal. Man wandert durch dichten Mischwald, vorbei an moosbewachsenem Gestein – ein echter Geheimtipp für alle, die auf ihren Wanderungen im Wasgau abseits der bekannten Routen unterwegs sein möchten. Wer das Sorgenbergmassiv mit weiteren Felsformationen der Region verbinden möchte, findet in der Tour Felsenrunde im Bärenbrunner Tal: Sieben Felsriesen, ein Wandertag eine passende Route.

Anreise zum Ausgangspunkt

Das Sorgenbergmassiv liegt zwischen Erfweiler und dem Bärenbrunner Tal am Eichelberg. Der Zustieg ist von beiden Seiten möglich. Vom Bärenbrunner Tal zweigt etwa 500 Meter vor dem Bärenbrunnerhof ein breiter Fahrweg nach Westen bergauf ab. Alternativ kann man vom Erfweiler Tal auf einem Fahrweg in Richtung Bärenbrunner Tal bis zum Sattel unterhalb des Eichelbergs gehen. Von dort führt der weitere Zugang zum Fels.

Direkt bei Busenberg erhebt sich der Eichelberg – ein Geheimtipp im Dahner Felsenland, an dem sich Aussicht, Fels und Stille auf engstem Raum begegnen. Wer hier hinaufsteigt, findet keine einzelne Attraktion, sondern gleich mehrere: die Eichelbergplatte, den Kreuzfels und die markante Formation der Drei Steine.

Eine Landschaft aus Wald und Fels

Der Eichelberg schmiegt sich an die waldreiche Hügellandschaft des Wasgaus und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Burgruine Drachenfels. Seine bewaldeten Hänge werden von markanten Buntsandsteinformationen geprägt. Besonders eindrucksvoll ist der langgestreckte Felszug aus Kreuzfels und Drei Steinen, der sich nördlich und oberhalb des Ortes entlangzieht. Die Drei Steine bilden dabei drei Felsgipfel; ein niedriger Verbindungsgrat verbindet ihren Westgipfel mit dem Kreuzfels.

Die Eichelbergplatte: Aussicht über Busenberg

Ein schmaler Felsenpfad führt vom Wanderparkplatz Hexenplätzel am Hang des Eichelbergs entlang. Auf dem Wanderweg begegnet man überhängenden Felsgruppen und einer kleinen Lourdes-Grotte. Dann erreicht man die untere Aussichtsplattform an der Eichelbergplatte. Wenige Minuten weiter liegt die obere Aussichtsplattform mit einer Sitzbank. Hier weitet sich der Blick noch einmal deutlich, weit nach Osten in den Pfälzerwald hinein, nahezu geradlinig bis zur Burgruine Drachenfels und dem Buchkammerfels. Die Eichelbergplatte gehört zu den markantesten Aussichtspunkten unmittelbar oberhalb des Ortes.

Kreuzfels: Gipfelkreuz über den Dächern von Busenberg

Der Kreuzfels bildet den westlichen Teil des langgestreckten Eichelbergfelsen-Riffs. Die Formation ist als Kletterfels erschlossen und wird in der Kletterdatenbank mit mehreren Bereichen und Routen geführt. Der Verbindungsgrat zum Westgipfel der Drei Steine bildet den Übergang zwischen den beiden Felsgruppen.

Ein schmaler Stichweg führt von der Eichelbergplatte zum oberen Aussichtspunkt am Kreuzfels. Der Weg verläuft stellenweise luftig zwischen abfallenden Felskanten. Wer diesen Abschnitt begeht, sollte trittsicher und schwindelfrei sein. Wer den ausgesetzten Teil nicht gehen möchte, kann den Aussichtspunkt an der Eichelbergplatte als Ziel wählen.

Drei Steine: Drei Gipfel am Eichelberg

Östlich des Kreuzfelsens liegt das Felsmassiv der Drei Steine. Die Formation besteht aus Ost-, Mittel- und Westgipfel und bildet gemeinsam mit dem Kreuzfels den langen Felszug der Eichelbergfelsen. Ein niedriger Verbindungsgrat führt vom Westgipfel der Drei Steine zum Kreuzfels.

Die Drei Steine sind als Kletterfelsen erschlossen. Die meisten Routen befinden sich an den südseitigen Felswänden; die Nordseiten sind stärker bewaldet. Auch vom Wanderweg aus lassen sich die markanten Felsformationen erleben.

Im weiteren Bereich des Eichelbergs liegen weitere Felsen wie das Eicheltürmchen beziehungsweise Hasentisch und der Eichelturm. Der Eichelturm ist ebenfalls als eigener Kletterfels dokumentiert.

Wandern im Gebiet

Die Felsen am Eichelberg lassen sich über mehrere Routen erkunden. Die Felsentour: Eichelberg, Haukenberg und Hasentisch verbindet die Formationen zu einer ausgedehnteren Wanderung, während die Eichelberg-Tour: Leichte Runde mit Blick auf Busenberg als kurzer Premium-Wanderweg auch für weniger geübte Wanderer geeignet ist. Wer die gesamte Felsenwelt rund um Busenberg erleben möchte, findet mit dem Busenberger Holzschuhpfad: Felsen, Burgen und weite Blicke im Wasgau eine ausgedehnte Route durch die gesamte Region. Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz Hexenplätzel.

Anreise

Mit dem Auto: Busenberg liegt an der B 427 zwischen Dahn und Bad Bergzabern. Zum Wanderparkplatz Hexenplätzel fährt man über die Waldstraße am Sportplatz vorbei bis zum Ende der Straße. Der Parkplatz ist ganzjährig geöffnet und dient als Ausgangspunkt der Eichelberg-Tour, des Busenberger Holzschuhpfads sowie weiterer örtlicher Rundwege.

Von hier führt der Einstieg am Hang des Eichelbergs zunächst zur Eichelbergplatte. Die weiteren Felsformationen werden über den Eichelbergpfad beziehungsweise über kleinere Pfadspuren erreicht.

Zwischen den Ortschaften Schindhard im Süden und Erfweiler im Norden erhebt sich der Kahlenberg – mit knapp 399 Metern ein markanter Aussichtsberg im südlichen Pfälzerwald, mitten im Dahner Felsenland. Über seinen Rücken verläuft die Gemeindegrenze zwischen den beiden Dörfern, während der eigentliche Gipfel auf Erfweiler Gemarkung liegt. Nach Nordwesten setzt sich der Höhenzug über Rauberg und Eichelberg fort, im Westen begleitet ihn das Tal des Langenbachs, im Norden das Breitenbachtal.

Vollständig bewaldet, trägt der Kahlenberg dennoch ein unverwechselbares Merkmal: ein rund 200 Meter langes Felsband aus Buntsandstein, das sich wie ein rötliches Band durch das Grün zieht – typisch für die gesamte Region.

Aussichtspunkte am Kahlenberg: Wasgaublick und Felsenlandblick

Trotz seines dichten Waldkleids öffnen sich am Kahlenberg immer wieder überraschende Fenster in die Landschaft. Das Gipfelplateau ist als gesicherte Aussichtsplattform ausgebaut, teils über eine kurze Leiter erreichbar. Bei klarer Sicht schweift der Blick von hier bis zur berühmten Dahner Burgengruppe – Altdahn, Grafenstein und Tanstein – und weit über das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen.

Am Südwesthang lädt der Rastplatz Wasgaublick zum Verweilen ein. Wer einem der südlichen Ausläufer des Bergs folgt, entdeckt zudem den Felsenlandblick – einen echten Geheimtipp mit Blick auf das in seine Senke gebettete Schindhard mit dem Kapellenfelsen, besonders reizvoll im späten Nachmittagslicht.

Wandern am Kahlenberg

Der Kahlenberg ist bestens erschlossen und ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen im Dahner Felsenland. Von Süden führt der kürzeste Aufstieg vom Wanderparkplatz beim Sportplatz in Schindhard hinauf, von Norden erreicht man den Berg aus dem Breitenbachtal am Südrand von Erfweiler.

Über den Kahlenberg verläuft die achte Etappe des Pfälzer Waldpfads, eines zertifizierten Fernwanderwegs von 140 Kilometern Länge. Auch regionale Premiumwege wie der Felsenland Sagenweg und die Hahnenfels-Tour streifen den Berg oder führen direkt über ihn.

Besonders empfehlenswert ist der rund 11 Kilometer lange Wald-Erlebnisweg, der den Kahlenberg in eine abwechslungsreiche Rundtour durch die waldreiche Region um Schindhard und Busenberg einbindet. Entlang der Strecke sorgen gesicherte Aussichtsfelsen für weite Blicke über den Pfälzerwald, während der integrierte Vogellehrpfad am Eichelberg Wissenswertes über die heimische Vogelwelt vermittelt.

Anreise

Mit dem Auto

Schindhard liegt im südlichen Pfälzerwald, mitten im Wasgau, und ist über ein gut ausgebautes Straßennetz bequem zu erreichen. Von Pirmasens oder Landau kommend führt die B 10 zur Abfahrt Richtung Dahn / Bad Bergzabern, von wo aus man der L 427 folgt. Wer aus Richtung Dahn anreist, durchquert die Ortschaft und fährt am Industriegebiet Dahn-Reichenbach vorbei – ab dort weist die Beschilderung den Weg nach Schindhard. Aus Richtung Bad Bergzabern oder Busenberg gelangt man über dieselbe L 427 direkt in die Region.

Parken & Startpunkt

Direkt am Sportplatz Schindhard, am Ende der Burgstraße, lässt sich das Fahrzeug bequem abstellen. Von Dahn kommend biegt man am Ortseingang von Schindhard ab und fährt hinauf zum Sportplatz – von dort startet der kürzeste Aufstieg zum Kahlenberg unmittelbar in den Wald.

Hell, wettergegerbt, frei im Wald: Der Weiße Fels (oft auch Weißer Felsen genannt) gehört zu jenen stillen Orten im Pfälzerwald, die man nicht sucht, sondern findet – und dann nicht mehr vergisst. Die markante Buntsandstein-Felsformation hebt sich mit ihrem hellen Gestein leuchtend vom satten Grün des umliegenden Mischwaldes ab und öffnet den Blick weit über die bewaldeten Täler der Südpfalz.

Ein Balkon über dem Wald

Man tritt aus dem Schatten der Buchen, klettert die wenigen Schritte hinauf aufs Plateau: Der Blick schweift Richtung Silz, hinüber zum markanten Hundsfelsen, zur berühmten Burgruine Lindelbrunn, die auf ihrem Kegelberg thront, und zum Engelmannsfels bei Gossersweiler. Ein Panorama, das wirkt, als hätte jemand den Wald aufgeklappt.

Am Felsrand sichert ein Geländer den Aussichtspunkt – man sitzt auf blankem Sandstein, hat den Wind im Gesicht und nichts zwischen sich und dem Horizont. Genau darin liegt sein Reiz.

Die Stäämännlhöh' – Steinmännchen im Wald

Nur wenige Schritte vom Weißen Fels entfernt liegt die Stäämännlhöh' – eine kleine Waldlichtung, auf der Wanderer seit Jahren unzählige kleine Steinmännchen aufgeschichtet haben. Die Pyramiden aus Feldsteinen geben dem Platz eine ganz eigene, verspielte Atmosphäre, irgendwo zwischen Landart und Waldmagie. Zusammen mit dem Felsen bildet die Stäämännlhöh' einen der beliebtesten und stimmungsvollsten Rast- und Fotoplätze der gesamten Region – und den perfekten Ort für ein Picknick.

Lage auf dem Burgenweg

Auf dem Klingenmünsterer Burgenweg (3-Burgen-Weg) bildet der Weiße Fels das landschaftliche Bindeglied im letzten Drittel der Tour. Vom Martinsturm kommend geht es auf den letzten Kilometern sanft bergab, vorbei an der Stäämännlhöh' und dem Felsen, bevor der Weg durch den Wald zurück zur Burg Landeck führt – ein landschaftlich reizvoller Ausklang, der die Eindrücke der ganzen Wanderung noch einmal bündelt.

Wanderungen in der Umgebung

Der Weiße Fels liegt direkt am 3-Burgen-Weg Klingenmünster, der auf rund 8 Kilometern die Reichsburg Landeck, die Ruine Schlössel und die Fliehburg Heidenschuh verbindet und mit einem Abstecher zum Martinsturm den höchsten Punkt der Gemarkung erreicht.

Auch der Waldrohrbacher Turm- und Felsenweg führt in die Umgebung und lässt sich ideal mit den Wegen rund um den Treutelsberg und den Martinsturm kombinieren.

Anreise zum Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für eine Wanderung zum Weißen Fels ist die Burg Landeck bei Klingenmünster. Klingenmünster liegt in der Südpfalz (Landkreis Südliche Weinstraße) und ist über die B 48 bzw. aus Richtung Landau über die A 65 und die B 10 / B 48 gut zu erreichen. Direkt unterhalb der Burg Landeck steht ein großer Wanderparkplatz zur Verfügung.

Tipps & praktische Hinweise

Kurztour für Familien: Wer nicht den ganzen Burgenweg laufen möchte, erreicht den Weißen Fels auch auf einer kurzen, etwa 2,5 Kilometer langen Wanderung direkt ab der Burg Landeck – kurzweilig, stellenweise steil, aber schon für Kindergartenkinder geeignet. Bei trockenem Wetter ein ideales Ausflugsziel für die ganze Familie.

Fotomotiv & Aussicht: Vom gesicherten Felsplateau aus hat man bei gutem Wetter einen fantastischen Blick über das wellige, grüne Band des Pfälzerwalds. Besonders im späten Nachmittagslicht fängt die untergehende Sonne den hellen Buntsandstein des Weißen Felsens und die Burgruine Lindelbrunn in der Ferne ein – ein perfektes Fotomotiv.

Auf einen Blick:

• Lage: zwischen Martinsturm und Burg Landeck, direkt am Klingenmünsterer Burgenweg
• Charakter: markante Buntsandstein-Felsformation mit Geländer
• Aussicht: bewaldete Täler Richtung Silz, Hundsfelsen, Burgruine Lindelbrunn, Engelmannsfels
• Stäämännlhöh': beliebter Rastplatz mit Steinmännchen, wenige Schritte entfernt
• Kurztour: ca. 2,5 km ab Burg Landeck, auch für Kindergartenkinder geeignet (bei trockenem Wetter)
• Wanderwege: Klingenmünsterer Burgenweg (3-Burgen-Weg), Waldrohrbacher Turm- und Felsenweg
• Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Burg Landeck bei Klingenmünster

Man steigt die letzten Stufen hinauf, tritt aus dem schmalen Treppenhaus ins Licht – und plötzlich liegt der ganze Wasgau zu Füßen. Der Martinsturm thront auf dem 503,7 Meter hohen Treutelsberg im südpfälzischen Klingenmünster, mitten im Herzen des Pfälzerwalds, und gehört zu den beliebtesten Aussichtstürmen der Südpfalz.

Ein Turm aus Dankbarkeit

Errichtet wurde der 14 Meter hohe Martinsturm im Jahr 1886 aus behauenem Sandstein – als „Verschönerungsturm" für den Treutelsberg. Seine Geschichte ist so ungewöhnlich wie anrührend: Zwei begüterte Brüder eines Patienten der damaligen Nervenklinik Klingenmünster finanzierten den Bau mit 800 Mark. Der Patient hieß Martin, und am 11. November 1886, seinem Namenstag, wurde der Turm feierlich eingeweiht. Zur Feier spendete die Familie weitere 200 Mark für Feuerwerk und Festessen in der Klinik – ein Zeichen des Dankes für die dort geleistete Arbeit. So erhielt der Aussichtsturm seinen Namen: Martinsturm.

Heute gehört der Turm dem Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie, steht unter Denkmalschutz und zählt zu den Kulturdenkmälern Klingenmünsters. In den 1990er Jahren wurde er umfassend renoviert, unter anderem mit einem neuen Kupferdach. Früher diente er auch dem Waldbrandschutz und im Krieg als Beobachtungsposten – heute hat er allein touristische Bedeutung.

Der Aufstieg zur Aussichtsplattform

44 Stufen führen hinauf zur überdachten Aussichtsplattform: elf über die vorgesetzte Freitreppe, danach 33 auf einer steilen Wendeltreppe durch das schwach belichtete Treppenhaus. Oben angekommen, umgibt eine hüfthohe Sandsteinbrüstung mit Geländer die Plattform, getragen von acht Holzpfosten unter dem achteckigen Kupferdach. Unten am Fuß des Turms laden Bänke zu einer wohlverdienten Rast ein, bevor es zurück in den Wald geht.

Der Ausblick entschädigt für jede Stufe: Bei guter Fernsicht reicht der Blick bis in den Schwarzwald, den Odenwald und die Vogesen. Näher am Auge liegen die Burgen Trifels, Anebos und Scharfenberg (Münz) sowie die Madenburg über Eschbach – ein Panorama, das die ganze Burgengeschichte der Südpfalz auf einen Blick zeigt. Von der Aussichtsplattform aus öffnet sich zudem der Blick ins Trifelsland, den Wasgau und die Rheinebene.

Wanderungen in der Umgebung

Der Martinsturm ist Ziel und Höhepunkt gleich mehrerer Wanderwege. Ein Aufstieg beginnt an der Pfalzklinik und führt, markiert mit einem grünen Dreieck auf weißem Grund, über die Burg Waldschlössel und die mittelalterliche Fliehburg Heidenschuh hinauf zum Turm. Alternativ erreicht man den Gipfel von Klingenmünster aus, markiert mit einem weißen Dreieck, über die Burg Landeck und die Marthaquelle.

Wer beide Routen verbinden möchte, wandert die Drei-Burgen-Wanderung (auch als Klingenmünsterer Burgenweg bekannt): ein rund 12 Kilometer langer Rundweg mit mindestens dreieinhalb Stunden reiner Gehzeit, der Waldschlössel, Heidenschuh und Landeck zu einer abwechslungsreichen Tour verbindet. Auch der Waldrohrbacher Turm- und Felsenweg führt zum Martinsturm.

Unterhalb des Turms liegt der Aussichtspunkt Treutelskopf – die mittlere und zugleich höchste der drei Kuppen des Treutelsbergs. Auf der nördlichen Kuppe befindet sich die Ruine Heidenschuh auf 457,3 Metern Höhe.

Anreise zum Ausgangspunkt

Der Gipfel des Treutelsbergs mit dem Martinsturm ist nicht mit dem Auto, sondern nur zu Fuß erreichbar. Ausgangspunkt ist Klingenmünster im Landkreis Südliche Weinstraße – von dort führen die beiden markierten Wanderwege über die Pfalzklinik oder über die Burg Landeck hinauf zum Turm.

Tipps & praktische Hinweise

Die Geschichte hinter dem Namen: Anders als viele Türme, die nach Königen oder Generälen benannt sind, verdankt der Martinsturm seinen Namen einem Patienten der damaligen Nervenklinik in Klingenmünster. Seine wohlhabenden Angehörigen finanzierten den Bau 1886 aus tiefem Dank für die dortige Betreuung – ein historisches Zeugnis menschlicher Verbundenheit mitten im Pfälzerwald.

Wandern & Anbindung: Der Martinsturm ist nicht mit dem Auto erreichbar, sondern erfordert immer einen kleinen Fußmarsch durch den Wald – etwa ab der Pfalzklinik oder als Station des Klingenmünsterer Burgenwegs. Festes Schuhwerk ist für die teils steilen Waldpfade und die Wendeltreppe im Turm ein Muss.

Das Panorama: Wer den Aufstieg über die 44 Stufen meistert, wird an klaren Tagen mit einem echten Rundum-Blick belohnt: Rheinebene und Schwarzwald liegen im Dunst der Ferne, während die berühmten Nachbarburgen wie der Trifels bei Annweiler oder die Madenburg zum Greifen nah scheinen.

Auf einen Blick:

• Lage: Treutelsberg bei Klingenmünster, 503,7 m ü. NHN
• Turmhöhe: 14 m, Aussichtsplattform auf 12 m, 44 Stufen
• Baujahr: 1886, renoviert in den 1990er Jahren
• Zugänglichkeit: öffentlich zugänglicher Aussichtsturm, nur zu Fuß erreichbar
• Aussicht: Trifels, Anebos, Scharfenberg, Madenburg, bei klarer Sicht bis Schwarzwald, Odenwald und Vogesen
• Wanderwege: grünes Dreieck (via Waldschlössel & Heidenschuh), weißes Dreieck (via Burg Landeck), Drei-Burgen-Wanderung (ca. 12 km), Waldrohrbacher Turm- und Felsenweg
• Rastmöglichkeit: Bänke am Fuß des Turms

Kaum Mauern, viel Ahnung: Wer zum Heidenschuh hinaufsteigt, findet keine stolze Burgruine mit Türmen und Sälen, sondern etwas Älteres, Stilleres – verwitterte Wälle aus Naturstein, tief im Wald versunken, und doch spürt man beim Gehen, wie viel Geschichte hier unter Moos und Farn liegt. Der Heidenschuh war eine frühmittelalterliche Fliehburg auf dem Treutelsberg bei Klingenmünster in der Südpfalz – schlicht, funktional, und eindrücklich.

Eine Zuflucht in Notzeiten

Der Heidenschuh ist keine Wohnburg, sondern eine Ringwallanlage, gebaut, um in Gefahr Schutz zu bieten. Bei drohenden Überfällen zogen sich hierher die Mönche des Klosters Klingenmünster ebenso zurück wie die Bevölkerung der umliegenden Dörfer. Eine genaue Datierung ist bis heute nicht möglich – Kleinfunde wie Waffen, Werkzeuge, Schmuck oder Gefäße fehlen völlig. Form und Bauweise sprechen jedoch für die karolingisch-ottonische Zeit, das 8. bis 9. Jahrhundert, wahrscheinlich errichtet zum Schutz vor den gefürchteten Normanneneinfällen. Damit gilt der Heidenschuh als die älteste Schutzburg des Klosters Klingenmünster – deutlich älter als das benachbarte Waldschlössel, eine salische Adelsburg des 11. Jahrhunderts.

Sein heutiger Name ist jung: Erst im 18. Jahrhundert ordnete man die Anlage – wie ähnliche Ringwälle namens Heidenlöcher, Heidenburg oder Burg Schlosseck – pauschal „den Heiden" zu. Der ursprüngliche Name ist verloren. Wahrscheinlicher ist die Deutung als „Riesenschuh", abgeleitet von der markanten Form des Bergrückens, auf dem die Fliehburg liegt.

Zwei Mauern gegen die Gefahr

Die Anlage folgt einer Bergnase, deren Längsachse sich von Südwesten nach Nordosten zieht, an der Spitze ein steiler Fels. Nach Nordwesten und Nordosten schützten Steilhänge von selbst; verwundbar blieb nur die Südwestseite, wo sich der Bergrücken verbreitert – und genau hier setzt die Abschnittsbefestigung an: zwei parallele Mauern, etwa 30 Meter voneinander entfernt.

Die äußere Mauer, einst vielleicht vier bis fünf Meter dick, lehnt sich im Norden an einen Felsen. Davor verläuft ein sechs Meter breiter Graben, über den einst eine kleine Holzbrücke führte. Die innere Mauer ist besser erhalten: 60 Meter lang, 3,5 Meter breit, aus unbearbeiteten Steinen mit Geröllfüllung dazwischen. Ihr Tor, rund 26 Meter vom nördlichen Ende entfernt, ist noch heute gut zu erkennen – flankiert von vorspringenden Mauerresten, die einst die Verteidiger deckten.

Ein echtes Manko in Belagerungszeiten: Es gab keinen Brunnen vor Ort. Zusammen mit der großen Entfernung zum Kloster, ohne direkte Sichtverbindung, machte das den Heidenschuh auf Dauer ungeeignet – vermutlich wurde er aufgegeben, sobald die neue Anlage am Schlössel errichtet war.

Was man heute noch sieht

Wer heute durch den Wald zum Heidenschuh wandert, findet auf 440 bis 455 Metern Höhe die Reste beider Abschnittsmauern und das gut erhaltene innere Tor. Der Heidenschuh liegt versteckt im Wald direkt neben dem Wanderweg – ein Hinweisschild weist auf die Ruine hin, man muss nur kurz vom Weg abweichen, um das alte Gemäuer zu entdecken. Die Ruine liegt oberhalb der Pfalzklinik Landeck in Klingenmünster, eingebettet in dichten Wald – ein Ort für alle, die Geschichte lieber unaufgeregt und im Grünen entdecken als hinter Museumsglas.

In direkter Umgebung lohnt sich zudem ein Blick zu einem Aussichtspunkt auf die Madenburg, die auf ihrem markanten Felssporn thront.

Wanderungen in der Umgebung

Der Heidenschuh ist Teil des Klingenmünsterer Burgenwegs, auch als 3-Burgen-Weg bekannt: Die rot-weiß markierte Runde verbindet die Reichsburg Landeck mit der salischen Adelsburg Schlössel und dem Heidenschuh sowie dem Martinsturm auf dem Treutelsberg – wer der Markierung folgt, kommt automatisch am Heidenschuh vorbei. Ein schöner halber Wandertag durch drei Epochen pfälzischer Burgengeschichte.

Man erreicht die Fliehburg entweder von Südwesten, wo der Wanderweg bei etwa 450 Metern Höhe auf die äußere Abschnittsmauer trifft, oder von Süden im Anstieg von der Ruine Schlössel kommend, kurz vor dem Aussichtspunkt an der Nordostspitze.

Anreise zum Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für eine Wanderung zum Heidenschuh ist Klingenmünster im Landkreis Südliche Weinstraße. Von dort führt der Weg durch den Wald hinauf zum Treutelsberg – am unkompliziertesten über den Wanderparkplatz an der Burg Landeck, von wo aus sich Landeck, Schlössel und Heidenschuh in einer Runde verbinden lassen.

Tipps & praktische Hinweise

Der perfekte Wander-Stopp: Der Heidenschuh liegt direkt am 3-Burgen-Weg und eignet sich ideal für eine kurze Rast. Da keine imposanten Mauern oder Rekonstruktionen aufragen, stolpert man fast ein bisschen über die historischen Bodendenkmäler – ein Schild weist den Weg, wer nicht aufpasst, läuft im dichten Wald glatt daran vorbei.

Archäologisches Rätsel: Anders als bei späteren Ritterburgen sucht man hier vergebens nach Keramikscherben, Waffen oder Schmuckstücken. Offenbar wurde die Anlage im Frühmittelalter nur kurzzeitig oder rein als Notzuflucht genutzt und danach geräumt – die Datierung stützt sich daher allein auf die Bautechnik der Wälle.

Natur & Aussicht: Der Treutelsberg bietet, verglichen mit der belebten Burg Landeck, eine fast mystische Stille. Wer vom Heidenschuh noch ein paar Meter weitergeht, wird mit einem Blick auf die gegenüberliegende Madenburg belohnt, die majestätisch auf ihrem Felssporn thront.

Auf einen Blick:

• Lage: Nordostspitze des Treutelsbergs, 440–455 m Höhe, oberhalb der Pfalzklinik Landeck in Klingenmünster
• Erhaltungszustand: Mauerreste zweier Abschnittsmauern, inneres Tor gut erkennbar, keine Kleinfunde erhalten
• Entstehungszeit: vermutlich 8. bis 9. Jahrhundert (karolingisch-ottonisch), älteste Schutzburg des Klosters
• Zugang: direkt am rot-weiß markierten Klingenmünsterer Burgenweg, mit Hinweisschild, kurzer Abstecher vom Weg nötig
• Umgebung: Aussichtspunkt auf die Madenburg auf ihrem Felssporn
• Wandertipp: Klingenmünsterer Burgenweg (3-Burgen-Weg) mit Landeck, Schlössel, Heidenschuh und Martinsturm

Er ist das Wahrzeichen der Burg Landeck: 25 Meter ragt der kantige Bergfried in die Höhe – der höchste vollständig erhaltene Bergfried der Pfalz, frei stehend und weithin sichtbar über dem Tal. Die Ruine erhebt sich südwestlich von Landau bei Klingenmünster im Landkreis Südliche Weinstraße und gilt als eine der eindrucksvollsten Burgruinen der Pfalz, staufisch, kantig, aus original erhaltenem Buckelquader-Mauerwerk des 12. Jahrhunderts errichtet.

Eine Burg zum Schutz der Abtei

Wann genau die Reichsburg Landeck entstand, lässt sich – wie bei den meisten pfälzischen Burgen – nicht mehr genau bestimmen. Vermutlich wurde sie als Nachfolgerin der nahen, im 12. Jahrhundert zerstörten Turmburg Walastede errichtet. Die sichtbaren baustilistischen Merkmale weisen auf die Zeit um 1200 hin. Landeck war die jüngste von drei Burgen rund um Klingenmünster, die alle derselben Aufgabe dienten: dem Schutz der blühenden Benediktinerabtei des Ortes.

Urkundlich fassbar wird die Burg 1237, als sie im Zuge einer Erbteilung der Leininger Güter an Graf Emich IV. fiel, der die Linie Leiningen-Landeck begründete. Fortan war Landeck je zur Hälfte Reichslehen der Grafen von Leiningen und der Grafen von Zweibrücken – eine Konstellation, die über Jahrhunderte immer wieder neu verhandelt werden musste.

Wechselnde Herren, wechselndes Schicksal

Nach dem Aussterben der Seitenlinie Leiningen-Landeck verlieh König Rudolf von Habsburg 1290 die freigewordene Hälfte an seinen Neffen Otto III. von Ochsenstein, während die andere Hälfte bei den Grafen von Zweibrücken-Bitsch blieb. Ab dem 14. Jahrhundert mischte auch die Abtei Klingenmünster mit, die Ansprüche auf Landeck und umliegende Güter geltend machte. Gleichzeitig wuchsen die Ambitionen der Pfalzgrafen bei Rhein, die sich 1358/66 das Öffnungsrecht sicherten. 1405 kam ein weiterer Anteil an das Hochstift Speyer – am Ende teilten sich drei Parteien die Burg: Zweibrücken-Bitsch, Ochsenstein und Speyer.

Im Pfälzischen Bauernkrieg 1525 erstürmten aufständische Bauern des elsässischen Kolbenhaufen die Anlage und brannten sie aus, doch die Schäden wurden offenbar bald behoben. Nach dem Aussterben der Ochsensteiner und der Zweibrücken-Bitsch-Lichtenberger im 16. Jahrhundert baute die Kurpfalz ihren Anteil kontinuierlich aus, bis sie um 1709 alleiniger Besitzer wurde. Die endgültige Zerstörung durch französische Truppen – gemeinhin auf 1689 datiert, wahrscheinlicher aber schon 1680 – ließ die einst wehrhafte Burg zur Ruine werden, die sie bis heute ist.

Was man heute noch sieht

Die ältesten erhaltenen Bauteile reichen bis um 1200 zurück: der kantige Bergfried und die Mantelmauer, an der sich noch das typisch staufische Buckelquader-Mauerwerk ablesen lässt. Bis ins 15. Jahrhundert bestand Landeck nur aus der von der inneren Ringmauer umschlossenen Kernburg, ehe Zwingeranlage und Halbtürme die Wehrtechnik der Zeit anpassten. Der weit vorgeschobene Brückenturm kam erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts hinzu.

Wer heute über die restaurierte Brücke die Burg betritt, findet im Burghof einen weiten Panoramablick auf die Umgebung. Der Bergfried lässt sich über eine hölzerne Wendeltreppe bis zur Spitze erklimmen – von der zinnenbewehrten Plattform aus reicht der Blick über die Vorderpfalz und die Rheinebene, bei klarer Sicht bis zum Odenwald, zum Schwarzwald und zu den Vogesen. Im ersten Stock des Turms zeigt eine kleine Ausstellung Bodenfunde vom Burggelände.

Im Burghof sorgt die Burgschänke für Verpflegung. Am letzten Juniwochenende verwandelt sich das Gelände beim Landeckfest, dem ältesten mittelalterlichen Burgfest der Pfalz, in ein Ritterlager, und am dritten Adventswochenende sorgt ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt für stimmungsvolle Atmosphäre.

Wanderungen in der Umgebung

Rund um die Burg lässt sich die Geschichte der Region gleich weiterwandern. Der Klingenmünsterer Burgenweg, auch als 3-Burgen-Weg bekannt, ist ein abwechslungsreicher, geschichtsträchtiger Rundwanderweg: Er verbindet Landeck mit der salischen Adelsburg Schlössel und der karolingisch-ottonischen Fliehburg Heidenschuh. Wer möchte, ergänzt die Runde um einen Abstecher zum Martinsturm auf dem höchsten Gipfel des Treutelsberges.

Wer es beschaulicher mag, folgt dem Quellenweg rund um Klingenmünster – er führt durch malerische Wald- und Hügellandschaft vorbei an historischen Brunnen, Aussichtspunkten und weiteren Sehenswürdigkeiten der Südpfalz.

In direkter Nachbarschaft liegt zudem die Madenburg, die größte Burganlage der Südpfalz – ein lohnendes Ziel für alle, die ihre Burgentour über Landeck hinaus fortsetzen möchten.

Anreise zum Ausgangspunkt

Mit dem Auto & Parken: Klingenmünster liegt in der Südpfalz (Landkreis Südliche Weinstraße) und ist über die B 48 bzw. aus Richtung Landau über die A 65 und die B 10 / B 48 gut zu erreichen. Aus dem Raum Karlsruhe/Heidelberg fährt man typischerweise über die A 65 (Abfahrt Landau-Land oder Rohrbach) Richtung Annweiler/Bad Bergzabern und folgt dann den Schildern nach Klingenmünster. Autofahrer parken direkt am großen Wanderparkplatz unterhalb der Burg (Obere Hofwiese); von dort führt ein idyllischer, kurzer Fußweg (ca. 5–10 Minuten) durch den Wald und den Burggraben hinauf zur historischen Brücke und zum Burgeingang.

Mit Bahn & Bus: Die nächstgelegenen Bahnhöfe befinden sich in Kandel, Bad Bergzabern oder Landau (Pfalz), von wo aus Regionalbahnen wie die Pfälzische Maximiliansbahn verkehren. Bis Klingenmünster bzw. in die Region bestehen Busverbindungen (VRN). Wer mit Zug oder Bus nach Klingenmünster kommt, nutzt den Aufstieg durch den historischen Ortskern und das bewaldete Umland der ehemaligen Abtei als malerischen Wander-Einstieg (ca. 20–30 Minuten Fußmarsch bergan).

Tipps & praktische Hinweise

Familien & Kinder: Der Aufstieg über Burggraben und Brücke wirkt wie aus einem Märchenbuch, auch das Erklimmen des Bergfrieds über die hölzerne Wendeltreppe ist ein kleines Abenteuer – oben ist alles gesichert, schwindelfrei sollte man trotzdem sein. Wege sind teils steil oder schottrig und nur bedingt kinderwagentauglich.

Wandern: Der Klingenmünsterer Burgenweg (3-Burgen-Weg) verbindet Landeck mit den Ruinen Schlössel und Heidenschuh sowie dem Martinsturm auf dem Treutelsberg – ein schöner halber Wandertag. Wer es ruhiger mag, wählt den Quellenweg rund um Klingenmünster; in der Nachbarschaft lohnt zudem ein Abstecher zur Madenburg.

Einkehr & Feste: Die Burgschänke im Burghof ist für Pfälzer Spezialitäten wie frischen Flammkuchen bekannt. Besondere Anlässe: das Landeckfest am letzten Juniwochenende und der mittelalterliche Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende. Im Juli und August lädt jeden Donnerstag ein „Afterwork" mit Sommer, Sunshine & Drinks bis 22 Uhr ein, Küche bis 20:30 Uhr.

Öffnungszeiten (Sommer, ab 1. April 2026): Täglich außer dienstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Küchenzeit bis 19 Uhr. Dienstag ist ganzjährig Ruhetag – dann bleiben Burg und Burgschänke geschlossen. Aktuelle Zeiten und Veranstaltungen unter www.landeck-burg.de.

Lage & Anreise: südwestlich von Landau bei Klingenmünster (Landkreis Südliche Weinstraße), erreichbar über A 65/B 48 mit Parkplatz direkt unterhalb der Burg, oder mit Bahn/Bus bis Kandel, Bad Bergzabern oder Landau plus Fußweg ab Klingenmünster.

Auf einem Felsausläufer des 476,3 Meter hohen Rothenbergs, der weit in die Rheinebene vorspringt, erhebt sich die Madenburg – ein Ausblick, der einen schon von unten ahnen lässt, was oben wartet. Sie ist nicht nur eine Ruine, sondern die größte Burganlage der Südpfalz, ein Koloss aus Buckelquadern, der seit über neun Jahrhunderten über das Kaiserbachtal wacht. 180 Meter lang, 50 Meter breit: Wer zum ersten Mal davorsteht, spürt sofort, dass hier einmal Geschichte gemacht wurde.

Eine Burg für die Jungfrau Maria

Die Wurzeln der Madenburg reichen ins ausgehende 11. Jahrhundert zurück. Als Reichsburg gebaut, sollte sie die Ländereien schützen und das Tal kontrollieren – eine Schwester im Geiste der nahen Reichsburg Trifels. 1076 taucht sie unter dem Namen „Parthenopolis", der Jungfrauenburg, in den Bertholdi-Annalen auf. Schon damals gehörte sie wohl dem Bistum Speyer, dessen Schutzpatronin Maria war. Der Name Madenburg entstand wahrscheinlich aus „Maidenburg" – eine Erinnerung an die „Maid", die Jungfrau Maria, der die Burg geweiht war, urkundlich erstmals 1176 erwähnt.

Jahrhunderte zogen vorbei, und mit ihnen die Besitzer: Leininger, Sickinger, Fleckensteiner. 1516 kaufte schließlich Bischof Georg von Speyer die Anlage samt den Dörfern Eschbach, Ranschbach, Arzheim, Waldhambach und Waldrohrbach. Fortan diente die Burgruine als bischöfliche Nebenresidenz – neben der Kestenburg, deren Vorläuferbau später zum heutigen Hambacher Schloss wurde. Die Madenburg war Verwaltungssitz eines eigenen Amts, mitten im Wald über der Rheinebene.

Feuer, Krieg und ein zäher Wiederaufbau

Doch Frieden war der Madenburg nie lange vergönnt. Im Bauernkrieg 1525 brannten aufständische Bauern die Anlage nieder. Die Speyerer Bischöfe bauten wieder auf, erweiterten, verschönerten – Bischof Eberhard ließ zwischen 1581 und 1610 ein prächtiges Renaissanceschloss errichten. Dann kam der Dreißigjährige Krieg: Spanier, Österreicher, Schweden, Franzosen – die Burg wechselte die Besatzer, bis sie 1648 wieder an Speyer zurückfiel.

Der endgültige Bruch kam 1689. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde die Burg trotz ihrer mittlerweile erheblichen Wehrkraft von den Truppen des französischen Königs Ludwig XIV. endgültig zerstört. Sie wurde nie wieder aufgebaut.

1800 gelangte die Ruine in private Hände, 1826 verkauften ihre Besitzer sie an 38 Eschbacher Bürger. In den folgenden Jahrzehnten diente die Madenburg als Steinbruch, Stein für Stein drohte sie zu verschwinden. Erst 1870 wandte sich das Blatt: Der neu gegründete Madenburgverein kaufte Teile des Burgbergs auf, um die Ruine vor der endgültigen Zerstörung zu bewahren, und leitete ab 1871 umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen ein.

Was man heute noch sieht

Wer durch das romanische Burgtor tritt, den mächtigen Schildmauern entlanggeht und die Renaissance-Treppentürme des Eberhardsbaus erklimmt, ahnt die alte Wehrhaftigkeit noch immer. Einer der Türme lässt sich besteigen – und oben wartet ein Blick, der einem den Atem nimmt: das Rebenmeer der Südlichen Weinstraße, die weite Rheinebene, bei klarer Sicht bis zu den Vogesen. Dreht man sich um, fällt der Blick tief in den bewaldeten Pfälzerwald und den Wasgau hinein.

Unten, im alten Gemäuer, versorgt die Madenburgschänke mit Pfälzer Hausmannskost – Saumagen, Bratwurst, Flammkuchen, dazu ein Glas Wein mit Aussicht. Eine kleine Dauerausstellung erzählt die Entstehungsgeschichte der Burg. Wichtig zu wissen: Die Anlage lässt sich nur besichtigen, wenn die Schänke geöffnet hat – an Ruhetagen bleibt das Tor verschlossen (fällt ein Feiertag auf einen Ruhetag, verschiebt sich dieser auf den Folgetag). Aktuelle Zeiten finden sich auf www.madenburg-pfalz.de.

Anreise zum Ausgangspunkt

Der Wanderparkplatz Madenburg liegt oberhalb von Eschbach an der Südlichen Weinstraße, auf rund 355 Metern Höhe. Von der Ortsmitte Eschbachs führt die Löwenthalstraße in Serpentinen nach oben (nicht am Sportplatz parken).

Vom Parkplatz ist es gut 1 Kilometer bis zur Burg – rund 30 Minuten zu Fuß. Der Weg beginnt gemächlich, wird zum Schluss aber steiler: Das letzte Stück hinauf auf 458,5 Meter ist kein Spaziergang mehr und für Kinderwagen nur bedingt geeignet. Wer den Weg lieber ganz von unten beginnt, kann auch direkt aus Eschbach zu Fuß aufsteigen.

Tipps

Der Madenburg-Rundweg: leicht und kurz – rund 2,5 Kilometer mit etwa 109 Höhenmetern. Zur Route →

Der Aufstieg: Das letzte Teilstück vom Wanderparkplatz zur Burg wird steil und steinig – festes Schuhwerk ist Pflicht, mit Sandalen oder glatten Sneakern rutscht man schnell weg.

Für Fotografen: Am schönsten zeigt sich die Madenburg am späten Nachmittag oder kurz vor Sonnenuntergang, wenn das Rebenmeer der Südlichen Weinstraße golden leuchtet und der Blick bis zu den Vogesen besonders klar ist.

Für die Planung: Die Burganlage ist nur bei geöffneter Madenburgschänke zugänglich – an Ruhetagen bleibt das Tor komplett geschlossen (fällt ein Feiertag auf einen Ruhetag, verschiebt sich dieser auf den Folgetag). Aktuelle Ruhetage vorher online checken.

Für Wanderfreudige: Die Madenburg lässt sich gut mit einer längeren Tour verbinden – etwa als Rundweg ab Eschbach über den Besinnungsweg oder als Ausgangspunkt für eine Wanderung von Leinsweiler aus.

Mit Hund: erlaubt, auf der Burg wie in der Schänke, aber an der Leine.